Sierlijst vervangen? Dit is de rolsteiger die je huurt.

Voor lijstwerk onder de dakrand pak je de Altrex RS51, met een frame van 75 cm breed. Die smalle maat is hier geen nadeel maar juist winst: een sierlijst loopt vaak door tot boven een erker, langs een regenpijp of tot aan de erfgrens, en met een brede toren kom je daar niet netjes langs. Bovendien staat de steiger meestal op de stoep of de oprit, waar je een looppad wilt overhouden. Welke types er verder klaarstaan, zie je in het aanbod aan rolsteigers die je kunt huren.

Op het platform van 245 cm werk je met stukken hout die langer zijn dan de vloer waarop je staat. Een sierlijst van vier meter til je dus niet in één keer omhoog; je zaagt hem beneden op maat en neemt hem per deel mee, of je laat hem door iemand aangeven over de leuning heen. Reken erop dat je vaak op en neer gaat, want passen doe je boven en zagen beneden. Dat maakt een vaste, ruime ladder in de toren belangrijker dan extra vloerbreedte.

Een RS52 van 135 cm breed wordt pas interessant zodra jullie met twee man aan de lijst werken en er ook gereedschapskisten, kitpistolen en een verstekzaag boven moeten staan. Bij een lijst boven een voordeur of een erker win je daar echter niets mee, omdat je juist dicht op de gevel wilt staan. Hoe de twee zich tot elkaar verhouden zie je in de vergelijking van de maten van de rolsteigers die in de verhuur staan.

Meet tot de bovenkant van de lijst en tel er de speling bij die je nodig hebt om er met een koevoet achter te komen. Bij een woning van twee bouwlagen zit de kroonlijst meestal tussen vier en zes meter, en daarmee land je in het bereik van 6 tot 8 meter werkhoogte. Loopt de lijst rond een dakkapel of over een erker heen, dan verschilt de hoogte per stuk gevel en meet je op het hoogste punt.

De opgegeven werkhoogte is de platformhoogte plus circa 2 meter reikhoogte, dus je vloer ligt lager dan het getal dat je boekt. Bij dit werk wil je die vloer juist net onder de lijst hebben, zodat je op borsthoogte kunt wrikken in plaats van boven je hoofd. Kracht zetten met gestrekte armen lukt niet en beschadigt de gevel. Bij het reserveren kies je daarom liever een stand te hoog dan een stand te laag. Wat die stand aan onderdelen betekent, lees je op de pagina over acht meter bereik.

Vergeet niet dat de nieuwe lijst er ook nog op moet. Bij het monteren houd je het profiel met één hand op zijn plek en schroef je met de andere, en dan wil je nog een stukje speling boven je hoofd hebben voor je boormachine. Kies je te laag, dan sta je op je tenen met een lijst van drie meter in balans. Bij een gevel van twee lagen is de hoogste stand van dit bereik daarom bijna altijd de juiste.

Een sierlijst zit meestal aan de voorkant van het huis, en dat betekent de stoep, de oprit of een smalle voortuin. Kijk eerst waar de wielen kunnen staan: tegels zijn prima, een grindpad zakt weg en een tuinborder is niets. Staat de steiger deels op de openbare weg, laat dan een doorgang voor voetgangers vrij en informeer bij de gemeente welke regels er in deze straat gelden. Dat regel je een week voor de levering en niet op de ochtend dat de bus voorrijdt.

Onder een sierlijst valt van alles naar beneden: rotte houtdelen, kromme nagels, stukjes kit en soms een klomp oude verf. Zet de zone onder je werkplek af met pionnen of een stuk zeil, zeker als er auto's parkeren of kinderen langslopen. De stabilisatoren staan daar ook, dus reken op een strook die aan elke kant een meter ruimer is dan de steiger. Verplaats geparkeerde auto's voordat je begint, want een vallende koevoet is geen theorie.

Denk ook aan je zaagplek beneden. Je zaagt de nieuwe lijst op maat en werkt de hoeken in verstek af, en dat doe je op schragen naast de steiger, niet op het platform. Houd daarom niet alleen ruimte vrij voor de voet van de toren maar ook voor een werkbank van twee meter, met een stopcontact binnen bereik. Ligt die zaagplek te ver weg, dan loop je bij elke pasbeurt een keer extra de halve tuin door.

Deze klus valt uiteen in twee blokken met een gat ertussen. Het demonteren en opmeten kost je een tot twee dagen: de lijst eraf, de klossen nakijken, het houtwerk erachter controleren en een schoon stuk profiel uitzoeken dat als mal kan dienen. Daarna gaat dat stuk naar de timmerfabriek en ben je een tot twee weken verder voordat de nieuwe lijst klaarligt. Monteren, kitten en aflakken kost daarna nog eens twee tot drie dagen. Bij een hoekwoning met lijstwerk om de hoek loopt dat verder op.

Die weken ertussen zijn de reden dat je hier twee keer boekt in plaats van één keer lang. Dat is geen probleem, maar wel iets om vooraf te weten: elke huurperiode begint met een volle dag tegen het gewone tarief, en pas op de dagen daarna geldt 95 procent korting. Twee losse periodes van twee dagen kosten je dus twee volle openingsdagen. Boek je demontageblok daarom met een dag speling erin, en doe hetzelfde voor het monteren.

Er is een alternatief dat veel mensen over het hoofd zien. Als de lijst laag genoeg begint, kun je bij een erker of boven een uitbouw eerst één kort stuk demonteren om als mal te gebruiken, zonder dat je daarvoor de hele gevel in stelling zet. Dan huur je pas een steiger wanneer het nieuwe profiel er is, en heb je aan één aaneengesloten periode genoeg. Weeg dat af tegen de staat van je oude lijst, want een verrot stuk is geen bruikbare mal.

Wrikken doe je nooit rechtstreeks tegen het metselwerk. Leg een blokje hout onder je koevoet zodat de kracht op het hout komt en niet op een voeg of een pleisterrand. Zaag de lijst eerst in stukken van ongeveer een meter, dan hoef je per stuk maar een paar nagels los te krijgen en trekt er niets meer mee. Nagels die vastzitten in de klossen sla je van achteren door of knip je af; eruit trekken scheurt het hout en de ondergrond.

Voordat er iets naar beneden gaat, leg je het profiel vast. Zet een profielkam op de kopse kant of teken de doorsnede over op een stuk karton, en fotografeer hoe de lijst tegen de gevel aansluit. Neem daarna het schoonste stuk mee als mal, want een tekening alleen is voor een frezerij lastig werken. Doe dit op je eerste huurdag, terwijl de steiger nog staat: opnieuw omhoog voor een maatje dat je vergeten bent kost je een tweede huurperiode.

Bij het monteren zijn de hoeken het lastigst. Op een oud huis staat een gevelhoek zelden precies haaks, dus zaag je verstek een graad of twee ruim en pas je bij tot het sluit. Meet dat ter plekke vanaf het platform en niet vanaf de tekening. Kit daarna de bovenkant en de kopse naden dicht, maar laat de naad aan de onderkant open: vocht dat er toch achter komt moet ergens weg kunnen, en een rondom dichte lijst rot van binnenuit.

Omdat je twee keer huurt, plan je ook twee keer een levering. De eerste zet je op de dag voor je demontagedag, zodat je rustig kunt opbouwen en met een frisse ochtend aan de lijst begint. Valt je bestelling op een werkdag en is die voor 15:00 uur rond, dan kan de levering de volgende werkdag al plaatsvinden, dus lang vooruit plannen hoeft niet. De tweede levering prik je pas zodra de timmerman jouw profiel bevestigt. Wacht met die datum tot het hout er echt ligt, want een levertijd loopt zo een week uit.

Je krijgt een complete, getelde set onderdelen, en het opbouwen doe je vervolgens zelf met de handleiding en de video van Altrex binnen handbereik. Leg de delen op de oprit of langs de gevel, niet op de stoep waar de buren langs moeten. Bouw je hem voor de tweede periode opnieuw op, dan gaat dat een stuk sneller omdat je de volgorde al kent. In het stappenplan met alle stappen op een rij staat waar je bij elke stand op let.

Na elke periode halen wij de steiger weer op, en jij zet hem afgebroken en compleet klaar op de afgesproken dag. Tel de onderdelen terwijl je afbreekt, dan weet je zeker dat er niets tussen het sloophout is beland. Woon je in de buurt, dan kun je de set ook op afspraak zelf komen halen aan het Zeeburgerpad in Amsterdam, zonder transportkosten. De vaste tarieven per provincie staan bij de kosten voor bezorgen en ophalen van de set.

Wrikken betekent dat je zijwaarts kracht zet, en dat is precies waar een steiger gevoelig voor is. De vloer zelf kan het hebben: EN 1004 met belastingklasse 3 staat 200 kg per vierkante meter toe, en jij met een koevoet en een stuk lijst blijft daar ver onder. Het gaat om de stabiliteit, dus zet de stabilisatoren maximaal uit en duw nooit van de gevel af terwijl je op de bovenste rand van het platform staat.

De vaste veiligheidsregels gelden onverkort. Rem de wielen voor je opstapt, houd het platform leeg terwijl je verrijdt, en stap af als de wind aantrekt. Bij lijstwerk komt daar iets bij: een losgetrokken stuk hout van drie meter is windgevoelig en zwaar tegelijk. Geef het naar beneden aan iemand of laat het langs een touw zakken, en gooi het nooit over de leuning zonder te kijken. Meer daarover lees je bij de regels die op hoogte gelden.

Kijk ten slotte naar wat er achter de lijst tevoorschijn komt. Rotte klossen, een verzakte muurplaat of een nest achter het boeiboord veranderen je klus onderweg, en soms staat er ineens een stuk gevel open. Werk dan niet door tot het donker is maar dek het af, want een open aansluiting die een nacht regen vangt kost je meer dan een extra huurdag. Hoe je meerwerk in je planning opvangt, staat in de checklist voordat je reserveert.