Gevel isoleren? Dit is de rolsteiger die je huurt.

De RS51 van Altrex is de smalle uitvoering in de verhuur: 75 cm breed, en in de zwaarste opbouw klimt dit model door tot 14,2 meter werkhoogte. Voor gevelisolatie op twee bouwlagen blijf je daar ruim onder met een opbouw van 6 tot 8 meter. Smal werkt hier in je voordeel, want de aanvoerroute loopt meestal over een pad naast het huis, en met een plaat onder je arm wil je die doorgang niet ook nog delen met een breed onderstel.

Er is een tweede reden om het profiel klein te houden. Je stelt de steiger bij dit werk bewust een stuk van de muur af op, zodat het isolatiepakket er straks tussen past. Elke centimeter die de opbouw zelf breder is, duwt de voet verder de tuin of de stoep in. Op het vlak van 245 cm lang leg je toch niet meer neer dan een emmer lijm, je kam en een snijmes, want platen bewaar je beneden en geef je per stuk aan.

De brede RS52 van 135 cm huur je alleen wanneer twee mensen tegelijk op het vlak staan en je de wapeningslaag in één doorgaande beweging wilt trekken. Dat scheelt aanzetten in de mortel, maar het kost je bewegingsruimte aan de voet en het maakt verzetten trager. Wie alleen werkt, komt met de smalle verder. Ook de opbouwtijd loopt op, want er gaan meer frames en platformdelen mee in de set die je krijgt geleverd. Welke opbouw bij welk model hoort, lees je terug op de pagina over het huren van rolsteigers.

Het hoogste punt van een isolatieklus is de plek waar de bovenste rij platen aansluit op de dakrand of tegen het overstek doodloopt. Daar meet je naartoe, en niet tot de nok. Boven de vloer waarop je staat werk je nog ongeveer twee meter comfortabel door, dus een gevel die op zeven meter eindigt vraagt om een platform rond de vijf meter. Dat rekensommetje bepaalt welke opbouw je in de verhuur opgeeft en hoeveel frames er straks worden afgeleverd.

Meet vanaf de laagste plek waar je nog isolatie aanbrengt en niet vanaf de vloer binnen. Het startprofiel zit vaak een stuk onder het maaiveld of net boven de plint, en bij een tuin die naar de schutting afloopt verschilt dat nulpunt per gevelzijde. Neem de zijde met het grootste verval als uitgangspunt, want een verschil van dertig centimeter aan de voet kost je bovenaan precies die dertig centimeter die je nodig had. Welke opbouw daar dan bij hoort, vind je op de pagina over acht meter werkhoogte.

Kies je te krap, dan kom je precies bij het lastigste stuk vast te zitten. De bovenste plaatrij moet worden ingepast rond de dakrand, met een aansluitprofiel en soms een aangepaste overstekafwerking, en dat is werk waarvoor je op ooghoogte wilt staan in plaats van met je armen omhoog te reiken. Reken er bovendien op dat juist die bovenste rij het meeste pas- en snijwerk vraagt. Je bouwt dan alsnog een verdieping bij, midden in een klus waarin de mortel doorloopt. Ga bij twijfel over een gevel van twee lagen een slag hoger zitten.

De vraag die bij gevelisolatie als eerste op tafel komt, is niet waar de steiger staat maar hoever hij van de muur af staat. Meet de dikte van je platen op, tel de wapeningslaag en het pleisterwerk erbij en houd daarnaast nog een handbreedte over om te kunnen werken. Die som is je tussenruimte. Zet je de opbouw krapper neer, dan sta je halverwege de eerste plaatrij met je knieën tegen je eigen isolatie te duwen en moet alles alsnog opnieuw.

Onder de voet heb je daardoor meer grond nodig dan bij ander gevelwerk. De vier stabilisatoren staan verder naar buiten dan het onderstel zelf, en die uitslag komt bovenop de tussenruimte die je net hebt afgemeten. Rond een woonhuis betekent dat vaak dat borders, een border met struiken of een tuinpad tijdelijk moeten wijken. Ligt er gras of losse grond, leg dan rijplaten of stevige schotten onder de wielen; hoe dat werkt staat in de uitleg over een oneffen ondergrond.

Denk ook aan de opslag van je platen. Ze zijn licht, groot en gevoelig voor wind, dus een losse stapel achter de steiger waait bij de eerste vlaag door de tuin. Leg ze plat, uit de wind en afgedekt, binnen loopafstand van de opstelling maar buiten de zone waar de stabilisatoren komen. Datzelfde geldt voor de zakken droge mortel, die geen regen mogen vangen zolang je bezig bent. Zet de stapel bovendien niet pal onder je opstelling, want alles wat je boven laat vallen komt daar terecht.

Een geïsoleerde gevel ontstaat in lagen die elkaar afwachten. Eerst het startprofiel stellen en de platen lijmen, daarna pluggen zodra de lijm pakt, vervolgens de wapeningsmortel met weefsel, dan een grondlaag en tot slot de afwerking. Elke stap heeft zijn eigen wachttijd, en die wachttijd loopt door of jij nu op de steiger staat of niet. Voor één gevel van twee bouwlagen kom je daardoor al snel op vijf tot acht huurdagen uit. Wie dat op drie dagen begroot, komt onherroepelijk in de knel.

Het weer rekt die periode verder op dan bij droog werk. Verse mortel wil geen vorst, geen slagregen en geen volle middagzon, want in alle drie de gevallen droogt of bindt de laag verkeerd. In het voor- en najaar schuift daardoor bijna elke isolatieklus een keer op. Plan je huurperiode dus niet rond de dagen waarop het net kan, maar rond een blok waarin je een paar tegenvallers kunt opvangen zonder alles overnieuw in te delen.

Gelukkig weegt uitloop nauwelijks door in wat je betaalt. Het eerste etmaal telt tegen het gewone tarief, en op elke huurdag die daarop volgt houd je 95 procent van dat bedrag in je zak, waardoor een week aan een stuk veel dichter bij een korte periode ligt dan je zou verwachten. Voor gevelisolatie is dat precies de goede prikkel: liever ruim boeken dan halverwege de wapeningslaag naar een verlenging zoeken. Meer hierover staat in de vergelijking tussen per dag of per week huren.

Per opstelling bestrijk je met een vlak van 245 cm een gevelstrook van ruim twee meter breed. Isolatieplaten leg je in halfsteensverband, dus je rijen lopen door over de grens van die strook heen. Werk daarom per opstelling de volle hoogte af en laat de zijkant van elke rij bewust rafelig eindigen, zodat de volgende strook er netjes op invalt. Een strak afgesneden verticale naad over de hele geveldiepte is precies wat je niet wilt hebben.

Platen gaan per stuk omhoog, niet als stapel. Iemand beneden geeft aan, jij pakt aan en plakt, en dat ritme bepaalt hoe snel je opschiet. Verplaatsen doe je met een leeg vlak: haal de emmer, de kam en de losse platen eraf voordat je de remmen lost, want een halve pallet aan boord maakt de opbouw topzwaar. Sta je bij de wapeningslaag, plan het verzetten dan op een natuurlijke stop in de mortel. Zet de opbouw daarna meteen weer op de rem voordat je de eerste plaat aanpakt.

Waar het bij isoleren op vastloopt zijn niet de vlakke velden maar de randen. Dagkanten van kozijnen, waterslagen, de aansluiting bij de meterkast en de doorvoer van je afvoerpijp kosten per stuk meer tijd dan een hele rij platen. Reken die plekken apart in je planning en zet je opstellingen zo neer dat je er ruim bij kunt. Houd voor die randen bovendien een aparte voorraad smalle stroken en profielen bij de hand. Ga je later ook nog de gevelpleister aanbrengen, dan gebruik je dezelfde indeling.

Er komt een complete, getelde set onderdelen bij je aan; opbouwen hoort bij jouw werk en gebeurt met de handleiding en de instructievideo erbij. Zoek vooraf een plek voor die stapel die niet botst met de pallets isolatiemateriaal, want die twee vragen allebei ruimte en de platen mogen niet onder de buizen belanden. Bestellingen die op een werkdag vóór 15:00 uur zijn geplaatst, gaan de eerstvolgende werkdag de deur uit, dus lang vooruit plannen hoeft niet.

Je vult zelf in op welke datum de set voorrijdt en op welke datum hij weer weggaat, en bij isolatiewerk stem je dat af op je materiaal. Laat de steigerdelen komen voordat de platen worden gelost, dan staat de opbouw er al als de vrachtwagen met isolatie voorrijdt en hoef je niet tussen twee stapels door te laveren. Een halve dag speling tussen beide leveringen is daarvoor genoeg. Kijk daarbij naar de vooruitzichten: een week met nachtvorst of aanhoudende regen is geen week om mee te beginnen.

Aan het eind van je klus halen wij de set weer op, en breek jij hem af tot losse delen op de plek waar ze zijn afgeleverd. Doe dat niet op de dag dat de laatste pleisterlaag nog nat is, want een geraakte hoek betekent overschilderen op een gevel die net af was. Plan het afbreken dus een dag later. Wat je voor het brengen en halen betaalt verschilt per provincie en staat vermeld bij de kosten van bezorging.

De vloer onder je voeten mag tweehonderd kilo per vierkante meter hebben, wat neerkomt op belastingklasse 3 uit EN 1004. Bij isolatiewerk raak je die grens eerder dan bij schilderen, want lijmmortel is zwaar en emmers stapelen zich op. Tel jezelf, je hulp, twee volle emmers en een kuip wapeningsmortel bij elkaar op en je zit hoger dan verwacht. Wat die klasse voor je belading betekent, staat in de uitleg over het gewicht op een rolsteiger.

Bij deze klus is de wind de baas over je planning. Een isolatieplaat is in feite een zeil, en die vlieger gaat op zodra je hem aanpakt om hem op de muur te zetten. Trekt het aan, leg het werk dan neer en berg de losse platen op in plaats van door te gaan. Verder blijven de gewone regels staan: eerst de wielen blokkeren en dan pas omhoog, en nooit rijden zolang er iemand of iets aan boord is.

Onder de steiger is het bij isoleren drukker dan bij ander gevelwerk. Er staat iemand platen aan te geven, er liggen zakken mortel en er loopt een verlengsnoer naar je roerapparaat. Houd die zone geordend en werk nooit boven iemands hoofd terwijl je snijdt, want een afgesneden strook plaat komt zonder waarschuwing naar beneden. Spreek af dat je helper een stap terug doet zodra jij iets loslaat, en verzamel snijafval in een emmer in plaats van het over de rand te vegen. De volledige gebruiksregels staan bij de voorschriften voor werken op hoogte.