Dakraam plaatsen? Dit is de rolsteiger die je huurt.

Voor het plaatsen van een dakraam pak je de RS TOWER 52 van Altrex, een brede rolsteiger met een vloerbreedte van 135 cm. Op die vloer moet niet alleen jij staan, maar ook het kozijn dat je even neerzet, de cirkelzaag, een bak schroeven en het pak isolatie dat mee naar binnen gaat. Op een smal platform ligt dat allemaal in je looproute, en dat merk je zodra je je met een plank moet omdraaien. Welke opbouwen er klaarstaan, zie je bij de rolsteigers in de verhuur.

De vloer is 245 cm lang, en dat pakt bij een dakraam gunstig uit. Een standaardraam is smaller dan die lengte, dus je bereikt de hele opening vanaf één opstelling zonder tijdens het inzetten te verrijden. Blijft de steiger staan, dan blijft ook je zichtlijn op de opening gelijk en houd je overzicht op de aansluiting van het lood aan beide zijden. Dat scheelt meetfouten die je anders pas ziet als het raam er al in zit en het lood eromheen is aangedrukt.

De smalle uitvoering van 75 cm neem je alleen wanneer de route naar de achterkant van het huis geen bredere opbouw toelaat. Je levert er werkruimte mee in, precies op het moment dat je met twee mensen een kozijn staat te kantelen boven een open dakvlak. Moet je de zolderkant vanaf binnen aftimmeren en past er geen gewone opbouw door de trap, dan is dat een aparte kwestie; daarvoor is de kamersteiger voor binnenwerk bedoeld, met een opbouw die door een normale binnendeur komt.

Bij een dakraam meet je niet tot de nok en ook niet tot de goot, maar tot de onderdorpel van de toekomstige opening. Dat is het punt waar je staand bij moet kunnen. Ligt het raam laag in het dakvlak, dan blijf je dicht bij de dakrand; komt het hoger te zitten, dan moet je opbouw mee omhoog. Bij een tussenwoning van twee bouwlagen met een kap kom je meestal ergens tussen 8 en 12 meter uit. Vraag de leverancier vooraf naar de dagmaat van het raam.

Vertaal die hoogte daarna naar de opbouw die je bestelt. Boven op de platformhoogte telt ongeveer 2 meter reikhoogte mee, de afstand waarover je vanaf de vloer nog prettig kunt werken zonder te rekken. Voor een raam waarvan de dorpel op negen meter zit, komt je bovenste vloer dus rond de zeven meter te liggen. Hoeveel opbouwdelen je bij negen meter werkhoogte krijgt, staat in het overzicht bij die hoogte, zodat je vooraf weet wat er in de bus zit.

Kies liever iets te hoog dan te laag. Zit je vloer onder de dorpel, dan werk je met je armen boven je hoofd terwijl je een kozijn moet uitlijnen, en dan komt het bijna altijd scheef in het vlak te liggen. Zit je een halve meter te hoog, dan stap je gewoon een vloerdeel lager. Meet ook de hoogte na die je vanaf zolder hebt uitgezet, want binnenmaten en buitenmaten lopen door de dakhelling verder uiteen dan je op papier verwacht.

De rolsteiger komt recht onder de plek waar het dakraam komt, en niet ergens naast. Je wilt vanaf het platform loodrecht op de opening kijken, anders zie je bij het inzetten niet of het kozijn zuiver in het vlak ligt. Kijk dus eerst van binnenuit waar het raam tussen de sporen valt, meet de afstand tot de gevel en zet de opstelling daar buiten precies op uit. Een halve meter naast de opening staan kost je bij het stellen de meeste tijd.

Onder de wielen hoort een vlakke, dragende ondergrond. Tegels, klinkers of een oprit voldoen; verse aarde, een pas gelegd graszodenveld en zachte tuingrond niet. De vier stabilisatoren hebben rondom ruimte nodig, en juist bij een dakraam sta je vaak in een achtertuin waar een schuurtje, een pergola of een volgroeide heg dat lastig maakt. Snoei of verplaats wat in de weg staat voordat de bezorging komt. Voor een aflopende tuin geeft de uitleg over een schuine ondergrond je de mogelijkheden.

Houd beneden ook plek vrij voor wat er uit het dak komt. Bij het maken van een nieuwe opening vallen pannen, stukken panlat en zaagsel naar beneden, en dat wil je opgevangen hebben in plaats van uitgesmeerd over het terras. Zet een kruiwagen of een bak naast de opstelling en houd de zone recht onder het platform leeg zolang er iemand boven bezig is met de zaag. Waarschuw huisgenoten dat ze daar die dagen even niet moeten lopen. Een kruiwagen naast de opstelling scheelt je aan het eind een uur.

Een dakraam plaatsen kost meestal drie tot vier dagen, en dat is inclusief de ochtend waarop de opbouw de lucht in gaat. De eerste dag maak je de opening: pannen eraf, panlatten doorzagen, de raveling timmeren en het dak weer waterdicht zetten. De tweede dag zet je het kozijn in, breng je het lood en het gootstuk aan en leg je de pannen eromheen terug. Wat daarna komt is het binnenwerk. Gaat het alleen om een bestaand dakraam vervangen, dan ben je sneller klaar, want de opening ligt er dan al.

Dat binnenwerk kost meer tijd dan mensen denken. De dagkanten moeten geïsoleerd, betimmerd en afgewerkt worden, en dat gaat in stappen met wachttijd ertussen. Ondertussen wil je de steiger niet kwijt, want er komt bijna altijd nog een moment waarop je buiten iets moet bijstellen: een pan die niet sluit, of een strook lood die niet netjes aandrukt. Reken dus met een huurperiode die tot na de binnenafwerking doorloopt in plaats van tot de dag waarop het raam erin gaat.

Langer laten staan is bewust gemakkelijk gemaakt. Na de eerste 24 uur, die vol meetellen, valt er van elke volgende huurdag 95 procent van het tarief af. Een week aanhouden in plaats van drie dagen scheelt daardoor veel minder dan je verwacht, terwijl het je de rust geeft om binnen op je gemak af te werken en de buitenkant nog een keer na te lopen. Hoe dat over een langere periode uitpakt staat in de vergelijking tussen dagen en weken huren.

Vanaf de vloer van 245 cm werk je de hele opening af zonder te verrijden. Begin met het uitnemen van de pannen over een vlak dat aan alle kanten ruimer is dan het raam zelf, zodat je overal goed bij de panlatten en de tengels kunt. Leg die pannen niet los op het platform maar in stapels tegen de gevelzijde, waar ze buiten je looproute liggen en niet tegen de leuning kunnen kantelen zodra je met een plank of een kozijn staat te draaien.

Het inzetten zelf doe je met twee mensen. Eén staat op de steiger en houdt het kozijn, de ander werkt vanaf zolder en pakt het aan door de opening heen. Die verdeling werkt alleen als je op het platform genoeg ruimte hebt om te draaien met een raam in je handen. Neem de beglazing los uit het kozijn voordat het omhoog gaat; los is elk deel aanzienlijk lichter, beter te sturen en veel minder kwetsbaar bij een plotselinge windvlaag.

Wat vaak wordt onderschat is hoe vaak je die dagen op en neer moet. Vergeten schroeven, een verkeerde maat lood, de kitspuit die beneden ligt: elke keer sta je zo tien minuten op de ladder heen en weer. Leg voor je begint alles klaar op de vloer, in de volgorde waarin je het nodig hebt, en hang een schroevenzak aan de leuning. Verzet de rolsteiger pas als de opening dicht is en het lood eromheen op zijn plek zit.

Je krijgt de rolsteiger als een set losse, getelde onderdelen aangeleverd. Reserveren kan tot 15:00 uur op een werkdag; wat daarvoor binnen is, gaat de eerstvolgende werkdag mee de bus in, en de datum bepaal je zelf. Kies de dag voor je eerste zaagdag, zodat het opbouwen en het openleggen van het dak niet in hetzelfde dagdeel vallen en je rustig kunt beginnen. Zorg dat er iemand thuis is om de losplek aan te wijzen. De kosten voor brengen en halen staan per provincie vermeld en zijn inclusief btw.

De opbouw ligt bij jou. Bij de set horen een handleiding en een instructievideo, en met twee mensen sta je binnen een paar uur op hoogte. Kies vooraf waar de onderdelen mogen liggen: een oprit of een stuk stoep, en niet de plek waar straks het kozijn uit de bus komt. Leg de delen op volgorde neer, dan hoef je tijdens het monteren niet steeds door de stapel heen te zoeken naar de juiste schoor of het volgende vloerdeel.

Ophalen doen wij weer, op de dag die jij bij de reservering hebt gezet. Jij demonteert de opstelling en legt de onderdelen compleet bij elkaar, op een plek die vanaf de weg goed bereikbaar is. Loop bij het demonteren de telling langs, zodat er geen schoor of vloerdeel op zolder of tussen de struiken achterblijft. Veeg zaagsel en kitresten van de vloerdelen voordat je ze inlevert, want bij dit werk blijft daar altijd het een en ander van liggen.

Elk platform in de verhuur hoort bij belastingklasse 3 van EN 1004: 200 kg per vierkante meter. Bij het plaatsen van een dakraam sta je daar met twee mensen, een kozijn, een pak isolatie en een zaag, en dan is die grens minder ruim dan hij op papier lijkt. Zet zware spullen niet allemaal aan de gevelzijde neer maar verspreid ze over de vloer, en breng aan het eind van de middag naar beneden wat je die dag niet meer nodig hebt.

Rem de wielen zodra iemand opstapt en verplaats de opstelling nooit met gereedschap of met een persoon erop, ook niet over een paar tegels. Stop bij harde wind, zeker op het moment dat het dak open ligt: een los stuk folie of een plaat werkt dan als een zeil en trekt zich niets van je aan. Controleer na elke verplaatsing of de stabilisatoren weer stevig staan voordat je het zagen hervat, en kijk of de leuningen aan de dakzijde nog vastzitten.

Het bijzondere risico bij deze klus is de opening zelf, en die maak je met eigen hand. Zodra de pannen weg zijn zit er een gat in het dakvlak waar je vanaf de steiger overheen leunt en waar aan de binnenkant iemand onder staat. Werk niet boven elkaar, dek het gat af zodra je stopt en laat niets los op het dakvlak liggen, ook geen afgezaagd stukje panlat. De overige afspraken vind je bij de regels rond werken op hoogte.