Wanden behangen? Dit is de rolsteiger die je huurt.

Binnen kies je de RS44 kamersteiger. Het is een model dat op een woonkamervloer thuishoort: de delen komen door een binnendeur van ongeveer 70 cm, je draagt ze zonder kozijnschade door de gang naar boven en je krijgt de steiger overeind zonder dat er een halve kamer voor leeg moet. Voor een ronde langs vier wanden is dat precies wat telt. Je schuift zo'n opstelling tijdens het behangen tientallen keren een stuk op, en elke kilo die je daarbij niet hoeft te verplaatsen merk je aan het eind van de dag.

De buitenmodellen zijn hier te zwaar en te log voor. Een toren die op straat prima staat, krijg je niet door een deuropening en niet over een trap, en zijn frame is berekend op hoogtes die je binnen nooit nodig hebt. De kamersteiger houdt het bij een bereik van 3 tot 4 meter, en daarmee zit je bij vrijwel elk plafond goed. Wat er verder aan binnenmateriaal klaarstaat, zie je op de pagina over kamersteigers huren.

Twijfel je tussen een kamersteiger en een gewone rolsteiger, kijk dan naar je route en je vloer. Moet je door een smalle gang, over een drempel of een trap op, dan is een compact model het enige dat er heelhuids doorheen komt. Ligt de kamer op de begane grond en kun je via een tuindeur naar binnen, dan heb je meer keus en kun je ook een rolsteiger huren die je buiten al eens gebruikt hebt. Het verschil tussen de twee staat uitgewerkt bij de keuze tussen beide typen.

Bij behangen is het hoogste punt de lijn waar de baan tegen het plafond aankomt, en dat is bij de meeste woningen een stuk lager dan mensen denken. In naoorlogse huizen zit je rond de 2,6 meter, in een jaren dertig woning eerder op 3 meter en in een oud herenhuis loopt het richting 3,5 meter. Meet die hoogte altijd op je hoogste wand, want in één kamer verschilt het zelden, maar tussen kamers wel.

Reken vervolgens terug naar de platformhoogte. Boven je vloer heb je nog ongeveer twee meter reikhoogte voordat je met gestrekte armen tegen het plafond komt, dus de vloer waarop je staat hoeft bij behangen zelden hoger dan een halve tot een hele meter. Dat is precies waarom een bereik van 3 tot 4 meter volstaat en waarom je bij het huren niet naar een groter model hoeft te kijken. Hoe zo'n opbouw eruitziet, staat op de pagina over vier meter werkhoogte.

Let er wel op dat je bij behangen niet alleen hoog werkt. De bovenste dertig centimeter zet je vanaf het platform, daarna strijk je de baan naar beneden en stap je af om het onderste deel aan te drukken. Een opstelling die te hoog staat, werkt dus tegen je: je krijgt de naad boven wel dicht, maar je klimt bij elke baan een halve meter te ver omhoog. Stel je vloer in op de hoogte waarop je de bovenrand net comfortabel raakt.

De kamer moet leeg genoeg zijn om een rondje te kunnen maken. Zet meubels midden in de ruimte in plaats van tegen een wand, want elke wand komt vandaag nog aan de beurt. Rol het vloerkleed op, leg karton of dun zeil neer en houd er rekening mee dat wielen op parket sporen kunnen achterlaten als er zand onder komt. Een vloer die vlak en droog is, maakt het verschuiven tussen twee banen een kwestie van seconden.

Kies je positie niet recht voor de naad die je gaat plakken, maar er een stukje naast. Je hebt de ruimte nodig om de gevouwen baan open te laten vallen en met je armen langs het behang te strijken, en dat lukt niet als het frame precies op die plek staat. Houd daarnaast een plek vrij voor de behangtafel, de emmer plaksel en de stapel gesneden banen; die drie dingen wil je bij elke opstelling binnen twee stappen kunnen pakken.

Loop voor je begint elke wand na op wat er in de weg zit. Een radiator die je niet kunt afhalen, een vensterbank, een verlaagde plafondrand, een televisiebeugel en een rij stopcontacten bepalen samen waar de steiger wel en niet vlak tegen de wand kan staan. Schakel de groep uit voordat je in de buurt van een contactdoos aan het werk gaat, ook als je alleen maar een afdekplaatje losdraait. Meer over binnenwerk staat bij het gebruik van een steiger binnenshuis.

Het behangen zelf is zelden het werk dat je dagen kost. Dat zit in wat eraan voorafgaat: oud behang losweken en eraf trekken, resten lijm afwassen, gaatjes vullen, schuren en de wand voorstrijken. Voor een gemiddelde woonkamer met vier wanden ben je daar een dag mee bezig, en pas op dag twee begint je ronde met de eerste baan. Reken bij het huren dus op twee tot drie dagen, en op vier zodra het om een ruime kamer of een lastige ondergrond gaat.

Binnen die dagen zit wachten dat je met geen mogelijkheid kunt inkorten. Voorstrijkmiddel moet intrekken en drogen voordat er behang op mag, en een wand die je hebt gestoomd blijft daarna nog uren klam. Ga je in dezelfde ruimte ook nog schilderen, dan komt dat er als aparte ronde bij. Zet je datums daarop en niet op de hoop dat alles in één dag klaarvalt, want een halfgeplakte wand kun je 's avonds niet even laten liggen.

De huurprijs helpt om ruim te plannen. Alleen de eerste vierentwintig uur worden tegen het hele tarief gerekend en op alles wat daarna komt gaat vijfennegentig procent korting, waardoor een extra dag om rustig af te maken nauwelijks meetelt in je totaal. Wie te krap boekt, staat op de ophaaldag nog met een halve wand open en moet de steiger alsnog verlengen. Een dag te ruim boeken is hier altijd verstandiger dan te scherp rekenen. Hoe lang mensen bij dit soort werk gemiddeld huren, staat beschreven bij de duur van een huurperiode.

Je platform is 245 cm lang, en met banen van ongeveer een halve meter breed betekent dat vier stuks per opstelling. Dat is meteen je werkritme: vier banen plakken, de steiger een platformlengte opschuiven, opnieuw uitlijnen en verder. Begin niet in de hoek zelf, maar zet je loodlijn een baanbreedte daarvandaan. Zo hangt je eerste baan gegarandeerd recht en duwt het scheve pleisterwerk in de hoek je niet meteen de hele wand uit het lood. Die eerste lijn bepaalt hoe de rest van de kamer eruit komt te zien.

De hoeken sla je nooit in één stuk over. Je snijdt de baan af met een centimeter of twee om de hoek en zet op de aansluitende wand een nieuwe loodlijn, want geen enkele kamerhoek staat werkelijk haaks. Bij de deur en het raam werk je met korte stukken boven en onder het kozijn, en die maak je pas op maat als de baan hangt. Zo blijft het patroon doorlopen zonder dat je halverwege je ronde scheef gaat lopen.

De sluitnaad verdient een besluit voordat je de eerste baan snijdt. Ergens in de ronde komen je eerste en je laatste baan elkaar tegen, en die overlap blijft altijd een beetje zichtbaar. Plan hem boven een deur, in de hoek achter een kast of aan de kant waar het daglicht vandaan komt, zodat er geen schaduw op valt. Ga je in dezelfde ronde ook het plafond behangen, doe dat dan eerst, want dan valt de plafondnaad achter de bovenrand van de wandbanen weg.

De set komt als losse, getelde onderdelen bij je aan de deur. Wijs vooraf aan waar die stapel mag liggen, want in een huis dat leeggeruimd wordt voor behangwerk is de gang binnen een dag de drukste plek van het pand. Een hoek van de kamer die je als laatste doet, is meestal handiger dan de hal waar iedereen langs moet. Leg de delen in de volgorde waarin je ze nodig hebt, dan sta je bij het opbouwen niet te zoeken.

Je bezorgdag en je ophaaldag kies je zelf bij het reserveren. Alles wat op een werkdag geboekt wordt voor 15:00 uur, staat een werkdag later bij je binnen, dus je kunt de levering strak op je voorwerk laten aansluiten. Laat de kamersteiger komen op de dag dat het oude behang eraf gaat: je gebruikt de steiger al bij het stomen en het schuren, en niet pas wanneer de eerste rol opengaat. Wie hem een dag later bestelt, staat op een keukentrap te wankelen.

Aan het eind halen wij de kamersteiger weer op. Jij demonteert hem en legt de delen compleet op een hoop, bij voorkeur op de plek waar ze bij aankomst lagen. Doe dat pas als de laatste baan echt vastzit, want een frame dat langs vers behang schuurt laat een streep achter die er niet meer uit gaat. Reken er een half uur voor, dan hoeft het niet op het laatste moment. Wat het brengen en halen kost in jouw omgeving, staat vermeld bij de tarieven per provincie.

Binnen speelt de wind geen rol, maar de vloer des te meer. Op laminaat of tegels rolt een opstelling verder dan je wilt, zeker als er plaksel op de grond is gedruppeld. Rem de wielen daarom af voor je opstapt en loop dat na elke verplaatsing opnieuw langs. Rijd de steiger ook nooit een stukje op terwijl er iemand boven is of je emmer nog op de vloer staat, hoe klein dat stukje ook lijkt.

De constructie zelf kan meer hebben dan deze klus vraagt. In EN 1004 hoort dit materieel bij belastingklasse 3, oftewel tweehonderd kilo op elke vierkante meter vloer, en met een emmer plaksel, een stapel rollen en jezelf blijf je daar ver onder. Wat je wel merkt is de hoogte van je zwaartepunt zodra je met een lange, natte baan boven je hoofd staat te manoeuvreren. Werk dan met twee mensen: één boven die uitlijnt, één beneden die de baan geleidt.

Verder is het vooral opletten op wat nat is en op wat onder spanning staat. Plaksel op het platform wordt spekglad, dus veeg het meteen op en houd een droge doek binnen handbereik. Schakel de groep uit voordat je afdekplaatjes van stopcontacten haalt, ook al kost dat je het licht in de kamer, en houd de kabel van het stoomapparaat uit de rijrichting van de wielen. Struikelen over die slang gebeurt vaker dan vallen van de steiger. De rest staat beschreven bij de regels voor werken op hoogte.