Trappenhuis stucen? Dit is de rolsteiger die je huurt.

De RS44 kamersteiger van Altrex is het model dat je hiervoor uit onze verhuur haalt: een binnenmodel dat tot vier meter komt en waarvan de losse delen door een opening van zo'n zeventig centimeter passen. Dat laatste is bij stucwerk geen bijzaak. Je draagt de hele set door de voordeur, langs de meterkast en over de trap naar boven, en een deel dat in de gang blijft haken kun je niet even doormidden zagen. Loop die route dus na voordat je reserveert.

Wat bij het stucen van een schacht het zwaarst weegt, is de vloer waarop je kuip staat. Een gevulde kuip met specie is fors, en die zet je naast je voeten neer omdat je niet elke keer wilt afdalen om bij je materiaal te komen. Een gesloten platform met hekwerk eromheen geeft je die plek; los klimmateriaal over twee treden niet. Bovendien wil je met een rei van twee meter kunnen draaien zonder ergens tegenaan te stoten.

Buiten aan een gevel zou je een rolsteiger huren en verder niet nadenken, maar binnen bepaalt de deurpost wat er past. Voor een trappenhuis kom je daarom altijd bij de kamersteiger uit, eventueel met stelpoten voor de treden. Een steiger die door de deur past is bij binnenwerk de eerste voorwaarde; pas daarna kijk je naar hoogte en platform. Welke maten en modellen beschikbaar zijn, staat op de pagina over kamersteigers uit de verhuur. Vergelijk daar ook wat een bredere steiger je binnen wel en niet oplevert.

Het hoogste punt is de bovenrand van de schacht, daar waar het stucwerk tegen het plafond van de overloop of tegen de daklijst aanloopt. Meet daarheen vanaf het niveau waarop je opstelling straks komt te rusten, en dat is bij deze klus de overloop met een paar treden eronder, niet de vloer van de hal. Wie vanaf beneden meet, bestelt bijna altijd een steiger die een stand te hoog uitvalt en dan past hij niet meer in de schacht.

Wij drukken de hoogte uit als werkhoogte, dat wil zeggen de platformhoogte plus ongeveer twee meter reikhoogte. Voor een schacht in een gewone woning kom je daarmee tussen de drie en vier meter uit, precies wat dit binnenmodel biedt. Kies binnen dat bereik de stand waarbij de bovenrand van je vlak op ooghoogte of iets daarboven ligt, want daar reik je met de spaan het rustigst. Kijk voor de vergelijking bij de opbouw tot vier meter.

Sta je te laag, dan zet je de bovenste strook aan met je armen boven je schouders, en dat zie je terug in de vlakheid. Bij stucwerk kun je zo'n strook niet later even bijwerken zoals bij verf: als de mortel eenmaal getrokken is, hoort de hele gang bij elkaar. Een stand hoger huren scheelt je dus geen minuut werk maar wel een vlak dat achteraf golft, en dat merk je zodra je verdergaat met het vlak op de eerste verdieping.

De belangrijkste keuze bij deze klus is waar je aanmaakt. Doe dat boven op de overloop en niet beneden in de hal, want een volle kuip over een trap naar boven tillen is precies de handeling waarbij mensen struikelen of hun rug verrekken. Zet er een emmer schoon water bij, leg een plaat onder je menggereedschap en zorg dat je vanaf de opstelling zonder afdalen bij je materiaal kunt. Zo blijft je gang aan het vlak ononderbroken.

Dat betekent wel dat de overloop leeg moet. Kasten, wasmanden en de deuren van de slaapkamers gaan eruit of gaan dicht, want je hebt daar ruimte nodig voor de mengplek, voor de zakken droge mortel en voor je opstelling zelf. Leg zeil met opstaande randen neer over de hele overloop en over de bovenste treden. Mortel die op een houten trede opdroogt, krijg je er niet meer af zonder het hout te beschadigen, en dat merk je later bij de oplevering van je werk.

Vergeet de trap zelf niet. De treden onder je opstelling zijn je enige route naar beneden en die wil je schoon en droog houden, ook als je haast hebt. Ga je stelpoten gebruiken omdat de voeten op verschillende hoogtes staan, controleer dan hoe stevig die treden zijn. Een steiger die op ongelijke treden staat, moet je nu eenmaal zorgvuldiger stellen dan een die op een vlakke vloer staat. Wat daar allemaal bij komt kijken, staat toegelicht in deze uitleg over het trapgat.

Bij stucwerk in een schacht plan je niet in uren maar in gangen. Je zet het bovenste deel in een doorlopende beweging aan, rijdt het na, en laat het staan; de dag erna volgt het onderste deel vanuit een lagere stand. Twee gangen dus, met een nacht ertussen. Tel daar de opbouwdag bij op en de dag waarop je narijdt en afbreekt, en je zit op drie tot vier huurdagen voor een gewoon woningtrappenhuis, waarbij de steiger al die tijd blijft staan.

De droging werkt hier anders dan in een kamer. Warme lucht verzamelt zich boven in de schacht, waardoor het bovenste deel al stevig aanvoelt terwijl onderin bij de halvloer alles nog klam is. Reken er dus op dat het onderste deel langer nodig heeft en plan je laatste dag daarop. Ventileren helpt, maar te veel tocht langs een vers vlak geeft juist scheurtjes, dus zet niet alle ramen in het hele huis tegelijk open, ook niet als je haast hebt met de tweede gang.

Een dag extra inplannen kost bij het huren van een steiger weinig. Je betaalt het volle tarief over de eerste vierentwintig uur, en iedere dag die je daaraan vastplakt gaat er met 95 procent korting af, dus wachten op uitharding is geen dure keuze. Duur wordt het pas bij een te korte reservering: dan staat je schacht halverwege nog nat terwijl de ophaalrit al onderweg is naar je huis. Zie ook deze toelichting op huurperiodes.

Je werkvloer is 245 cm lang en dat getal bepaalt waar je het vlak in tweeën knipt. In de breedte haal je vanuit een stand meestal het hele wandvlak, in de hoogte niet, en dus zoek je een horizontale lijn waar de twee gangen elkaar ontmoeten. Kies die lijn niet willekeurig midden op de wand, maar op een plek die er toch al is: net onder de leuning, op de hoogte van een deurkozijn, of precies in de binnenhoek van de schacht.

Werk boven eerst het hele bovendeel af, van hoek tot hoek, in een doorlopende gang. Houd de onderrand van dat deel iets dunner uitlopend, dan sluit de tweede gang de volgende dag netjes aan zonder een richel. Laat je rei op de vloer liggen in plaats van tegen het hekwerk, want aluminium tegen staal glijdt weg zodra je even niet kijkt. En houd de kuip midden op de vloer, niet op de rand naast het gat.

Voor het onderste deel zak je een stand en schuif je de opstelling langs de trapboom mee naar beneden. Controleer voor je begint of de aansluitlijn nog schoon is; een randje dat is gaan pluizen schuur je eerst weg. Zorg dat alles wat je nodig hebt in een gang met je meegaat naar boven, want midden in het werk wil je niet afdalen. Ga je daarna verder met de muren in de aangrenzende kamers, plan die dan apart.

Je krijgt een getelde set losse onderdelen bezorgd, en dus geen opgebouwde steiger. Kies vooraf de plek waar die stapel neerkomt, want in de hal staan straks je zakken mortel en je gereedschap, en de trap houd je vrij als looproute naar boven. Een lege kamer op de begane grond werkt daarvoor het beste, zeker als het buiten regent. Wie zijn reservering op een werkdag voor 15:00 uur rondmaakt, ziet de steiger de eerstvolgende werkdag als losse delen arriveren.

De leverdag en de ophaaldag geef je zelf op. Neem als leverdag gerust twee dagen voor je eerste gang, want je hebt tijd nodig om op te bouwen, de trap af te dekken en je mengplek in te richten. Het in elkaar zetten hoort bij jouw werk en niet bij het onze; de handleiding zit erbij en de instructievideo laat de volgorde zien. In dit stappenplan voor het opbouwen staat waar je op moet letten.

Staat het stucwerk eenmaal, dan breek je de steiger af en zet je alles compleet en gestapeld op de begane grond klaar, waarna wij het van daar weer komen halen op de dag die jij hebt opgegeven. Rij je liever zelf, dan is kosteloos afhalen op afspraak mogelijk op het adres Zeeburgerpad 89 te Amsterdam, als je auto of aanhanger de langste delen tenminste aankan. Voor de vaste tarieven per provincie kijk je bij de kosten voor brengen en halen.

Per vierkante meter van je werkvloer mag er 200 kilo op staan, in EN 1004 aangeduid als belastingklasse 3. Bij stucwerk is dat cijfer geen formaliteit: een gevulde kuip, een zak mortel, jij en je gereedschap tellen sneller op dan je denkt, zeker als er iemand bij je op staat om aan te geven. Verdeel het gewicht daarom over de lengte van de steiger in plaats van alles in dezelfde hoek boven het gat te zetten.

Zitten er wielen onder, dan gaan die op de rem voordat er iemand opstapt, en verplaatsen doe je alleen met een lege vloer. In een trappenhuis is dat een regel waar je je aan houdt, ook al betekent het dat je een kuip eerst naar de overloop tilt. De ondergrond onder je opstelling is hier immers een trap, en die is nergens vlak. Stel na elke verplaatsing opnieuw en controleer dat alle vloerdelen weer vergrendeld zijn.

Het grootste risico blijft de val door de schacht. Gereedschap dat van je vloer glijdt komt beneden in de hal terecht, dus leg spanen en de rei plat neer in plaats van tegen het hekwerk. Verse mortel maakt een vloerdeel bovendien spekglad, dus veeg spatten weg voordat ze trekken en niet pas als je klaar bent. Spreek af dat er niemand onder de steiger door loopt zolang jij boven bezig bent, ook niet even snel. De overige aandachtspunten staan in dit overzicht met richtlijnen voor hoogtewerk binnenshuis.