Trap lakken? Dit is de rolsteiger die je huurt.

Voor trap lakken pak je de RS44 kamersteiger van Altrex uit de verhuur, ons model voor binnenwerk. Vanaf een deuropening van ongeveer 70 cm komen de losse delen er nog doorheen, en dat is precies de maat die telt zodra je ze door een gang naar de hal moet dragen. Een trap staat zelden in een ruime ontvangsthal. Meestal is het een smalle doorloop met een deur naar de woonkamer, een deur naar de meterkast en een kapstok die de halve wand bezet houdt, en daar moet die stapel doorheen.

Veel platformoppervlak heb je bij deze klus niet nodig. Je werkt met een blik, een kwast en soms een kleine roller van dichtbij aan een vlak dat schuin boven je hangt, dus je staat vooral stil en je reikt kort. Wat je wel nodig hebt is een werkvloer die niet meebeweegt op het moment dat je met je arm tegen een trede duwt. Reken daarom niet op los klimmateriaal, maar op een opstelling die je een keer neerzet en laat staan.

Voor gevelwerk buiten zou je een rolsteiger huren, maar bij een trap in huis komt zo'n model niet in aanmerking. Je krijgt hem niet door de voordeur en zoveel bereik heb je binnen ook niet nodig. Een losse bok valt eveneens af zodra je onder een open trap moet gaan staan, want daar wil je hekwerk om je heen en een vloer die je in zijn geheel kunt verrijden. Welke binnenopstellingen er zijn zie je op de pagina over een kamersteiger huren.

Het hoogste punt bij deze klus ligt zelden op de trap zelf. Bij een open trap is dat de onderkant van de bovenste treden, en bij een dichte trap de bovenrand van de wang op de plek waar hij het trapgat in loopt. Meet vanaf de halvloer, want daar komen de wielen te staan, en meet tot dat punt en niet automatisch tot het plafond van de hal. Dat scheelt in de praktijk al gauw een halve meter opbouw.

Wij rekenen werkhoogte als platformhoogte plus ongeveer twee meter reikhoogte, dus je hoeft zelf niet uit te vogelen wat je met gestrekte arm nog haalt. Bij een gewone verdiepingshoogte in een woonhuis kom je voor traplak uit op drie tot vier meter, en dat is nu net het bereik van dit binnenmodel. Kies binnen dat bereik de stand waarbij je het schuine vlak recht voor je krijgt. Welke opbouw daarbij hoort kun je nakijken bij vier meter werkhoogte.

Wie te laag gaat staan merkt dat aan zijn nek. Scheelt het een halve meter, dan lak je het onderaanzicht met je hoofd achterover en zie je de aanzetten niet die vanaf de halvloer straks wel opvallen. Daar komt bij dat lak langs je kwast naar je pols zakt zodra je boven schouderhoogte doorwerkt, en die druppels vind je terug op een trede. Neem daarom de stand die je iets hoger zet, zeker bij een trap naar de eerste verdieping.

De opstelling komt in de hal te staan, onder of naast de trap, en dat is meteen de krapste ruimte van het huis. Ruim eerst de kapstok, de schoenen en het kastje onder de trap weg, en kijk welke kant de meterkastdeur opdraait. Aan elke zijde vragen de vier schuin uitgezette stabilisatoren hun eigen stuk vloer, ook aan de kant waar de voordeur naar binnen zwaait. Meet die hal dus op voordat je reserveert, van muur tot muur en niet van plint tot plint.

Kijk daarna naar de vloer. In een hal ligt vaak tegelwerk, laminaat of een houten vloer met een loper, en de wielen van een opstelling drukken daar plekken in. Leg hardboard of een stuk dekzeil onder de wielen en onder de voetplaten, en til dat mee bij het verzetten in plaats van het te slepen. Let ook op de drempel naar de woonkamer en op een eventueel vloerluik, want daar rijd je niet zomaar overheen.

Houd verder het looppad over de trap vrij. Je lakt om en om, dus huisgenoten lopen langs je opstelling naar boven terwijl jij aan het werk bent. Zet de kamersteiger daarom tegen de zijkant van dat pad en leg je blik en je bak niet op de onderste treden neer. Een emmer op een tree is nu eenmaal precies waar iemand in het donker overheen stapt. Hoe je een opstelling naast zo'n gat plaatst en wat er dan verandert, staat uitgewerkt in de uitleg over een steiger bij een trapgat.

Om en om lakken bepaalt je huurperiode. Je doet eerst de ene rij treden, laat die doorharden en pakt pas daarna de treden ertussen, want anders kan niemand meer naar boven. Dat zijn twee rondes met een wachttijd ertussen die je niet kunt inkorten door harder te werken. Voor een gewone woningtrap kom je daarmee op drie tot vier huurdagen, en op meer zodra er ook nog een tweede trap naar de zolder in het plan zit.

Het onderaanzicht en de wangen doe je in diezelfde periode, maar op andere momenten. Over die vlakken loopt niemand, dus die plan je op de dag dat de treden staan uit te harden. Daarna volgt de laatste laag op de looptreden, opnieuw om en om, deze keer met antislip erin. Al die stappen bij elkaar betekenen dat de gehuurde kamersteiger een aantal dagen achter elkaar in je hal blijft staan, en dat is bij deze klus geen verspilling.

Dat weegt namelijk minder zwaar dan het klinkt. Alleen dag een gaat tegen het volle tarief; wat je daarna aan de periode vastplakt gaat er met 95 procent korting doorheen. Zo'n extra dag om een laag rustig te laten doorharden kost je daardoor bijna niets, terwijl een te korte periode betekent dat je met een halfgelakte trap naar de ophaalbus staat te kijken. Hoeveel tijd anderen aan een binnenklus kwijt zijn, staat beschreven in dit stuk over huurperiodes.

Met 245 cm platformlengte werk je bij een trap in een enkele stand een flink stuk wang of onderaanzicht weg. Zet de opstelling evenwijdig aan de trapboom, dan loopt je kwast mee met de schuine lijn en hoef je pas te verzetten wanneer je aan het einde van die tweeënhalve meter bent gekomen. Hoe minder standen je nodig hebt, hoe minder aanzetten er in een doorlopend vlak terechtkomen, en juist die aanzetten zie je bij lak van een afstand liggen.

Verzamel beneden alles wat mee omhoog moet: het blik, twee kwasten, een doek en fijn schuurpapier voor de overgangen. Onder een open trap staat niets waarop je iets kunt neerzetten, dus hang je bak aan het hekwerk en houd de werkvloer vrij voor je voeten. Iedere keer dat je afdaalt om nog iets te halen staat er ergens een rand aan te trekken, en die zie je in strijklicht later gegarandeerd terug in het vlak.

De treden zelf doe je niet vanaf de opstelling maar staand op de trap, van boven naar beneden en om en om. Werk de wangen en het onderaanzicht helemaal af voordat je aan die laatste laag begint, zodat je daarna nooit meer over verse antislip hoeft te stappen om ergens iets bij te werken. Voor de leuning en de spijlen gebruik je dezelfde opstelling, alleen zet je hem daarvoor een slag lager en schuif je hem trede voor trede mee.

Alles komt bij je aan als een stapel losse onderdelen, compleet en geteld op de vrachtbrief. Bedenk van tevoren waar die stapel neer kan; de trap valt af, want daar moet je de hele periode langs. Beter is een leeggeruimde woonkamer of de garage, zodat de hal zelf beschikbaar blijft voor de opstelling die daar straks komt te staan. Wie zijn reservering op een werkdag rondmaakt voor 15:00 uur, heeft de onderdelen de dag erna in huis, en dat is voor traplak vroeg genoeg.

Twee datums leg je zelf vast in je reservering: die van de aflevering en die van het ophalen. Neem als afleverdag de dag voor je eerste lakdag, dan bouw je zonder haast op en kun je de ochtend daarna beginnen. Het in elkaar zetten doe je zelf; een handleiding gaat mee en een instructievideo doet de volgorde voor. In een smalle hal is dit werk voor twee personen, omdat ieder deel om de trap heen gedraaid moet worden. Zie ook dit stappenplan voor de opbouw.

Zodra het werk erop zit rijden wij terug om de boel weg te halen. Breek de opstelling af en stapel de onderdelen compleet op de begane grond, liefst binnen en droog, want een natte stapel wil je niet inleveren. Heb je zelf een aanhanger achter de auto, dan haal je de onderdelen liever op: dat kan op afspraak en zonder kosten, op het adres Zeeburgerpad 89 in Amsterdam, als de langste delen tenminste in je auto passen. Wat een rit heen en terug kost, lees je na bij de bezorgkosten voor jouw provincie.

Je staat op vloerdelen die per vierkante meter 200 kg mogen dragen; dat is belastingklasse 3 en die hoort bij de norm EN 1004. Bij traplak kom je nergens in de buurt van die grens, want jij, een blik en wat gereedschap wegen samen weinig. Wat die klasse verder zegt gaat over de opstelling als geheel: doorgeschoord, op vier punten gesteund en bestand tegen de zijwaartse duw die je onder een schuin vlak voortdurend geeft.

Rem de wielen zodra je opstapt en laat ze op de rem tot je weer beneden bent. Verplaatsen doe je leeg: geen mens en geen materiaal erop, ook niet voor die ene halve meter naar links. Wind speelt binnen geen rol, maar een voordeur die openklapt geeft in een smalle hal een flinke trekstroom langs je natte lak en langs de opstelling, dus zet die deur op de klink voordat je omhoog klimt. Datzelfde geldt voor een openstaand raam op de overloop.

Het gevaar dat bij deze klus hoort ligt onder je. Wat van de werkvloer valt stuitert door tot op de tegels in de hal en soms tot in het trapgat. Laat niemand onder de opstelling doorlopen zolang jij boven staat, en spreek af dat huisgenoten iets roepen voordat ze langs je heen naar boven gaan. Verse lak op een trede is bovendien spekglad. De overige punten vind je in dit overzicht met richtlijnen voor hoogtewerk.