Voegwerk onderhouden? Dit is de rolsteiger die je huurt.

Voor het nalopen van voegwerk aan een woonhuis van twee bouwlagen past de smalle RS51 van Altrex het beste. Een breedte van 75 cm laat je overal langs, en bij een onderhoudsronde weegt dat zwaarder dan bij welke andere voegklus ook, want je legt de complete gevel af en gaat meestal ook nog om de hoek naar de zijkant. Zo'n frame schuif je over een tuinpad, tussen de erker en de heg door en langs de schuur zonder eerst een border leeg te halen. Alle uitvoeringen die klaarstaan zie je bij het verhuuraanbod voor rolsteigers.

Op de vloer mis je die extra breedte niet. Tijdens een inspectie- en bijwerkronde gaat er weinig mee omhoog: een krasspijker of een afgedankte schroevendraaier, een handborstel, je telefoon voor de foto's en een bakje aangemaakte mortel voor de plekjes die je onderweg tegenkomt. Waar je wel iets van merkt is de vloerlengte van 245 cm, want zoveel gevel heb je per opstelling binnen bereik. Breder huren geeft je vooral meer onderdelen die je door de poort naar achteren sjouwt en die daar ook nog ergens moeten liggen.

De brede RS52 komt hier pas in beeld wanneer je met twee man werkt en de een krast terwijl de ander invoegt, of wanneer er naast het bijwerken ook nog een kuip specie mee omhoog moet. Voor een ronde waarbij je vooral kijkt, noteert en hier en daar iets dichtzet is dat overdreven, en je betaalt in sjouwwerk terug wat je aan vloeroppervlak wint. Voor het gros van de gewone woonhuizen valt die keuze trouwens snel. Staan de uitvoeringen liever naast elkaar op een rij, kijk dan in het overzicht van steigermaten.

Het hoogste punt van deze klus is bijna altijd de bovenste rij voegen, vlak onder de daklijst of achter de goot langs. Juist daar vangt het metselwerk de meeste slagregen en juist daar zie je vanaf het gras het minst. Je meetlat eindigt dus bij die bovenste rij en niet bij de bovendorpel van je slaapkamerraam. Op een woonhuis van twee lagen kom je zo in de band van 6 tot 8 meter, en dat getal geef je door bij het reserveren van je steiger.

Van dat bereik reken je terug naar de opbouw die eronder hoort. Je vloer belandt op iets van vier tot zes meter hoogte, omdat er boven de platformhoogte nog circa 2 meter reikhoogte bij komt tot waar je handen uitkomen. Het nulpunt van je meting ligt bij de wielen en niet bij de voordeur. Ligt de achtertuin een halve meter lager dan de stoep aan de straat, dan vraagt de achtergevel een hogere opbouw dan de voorkant terwijl het metselwerk even hoog is.

Te krap huren voelt zuinig, maar het kost je juist de meters die ertoe doen. Kom je met je krasspijker net niet bij de bovenste voegrij, dan sla je die over of je beoordeelt hem door een verrekijker vanaf de overkant van de straat. In je schadekaart staat dan een aanname in plaats van een waarneming, en dat is bij onderhoud precies het enige waar je niets aan hebt. Hoe zo'n opbouw er in de praktijk uitziet staat beschreven bij acht meter werkhoogte.

Anders dan bij een reparatie sta je tijdens onderhoud niet op twee plekken maar overal. De opstelling verhuist gedurende de ronde langs de complete voorgevel, om de hoek naar de zijkant en meestal ook nog naar achteren. Loop daarom vooraf de hele route af en kijk niet alleen naar de eerste standplaats. Waar het klinkerpad ophoudt en het gazon begint verandert de ondergrond onder je wielen, en daarmee verandert ook de manier waarop je de opstelling waterpas krijgt en weer vastzet.

Aan de voet vraagt de steiger meer plek dan het frame zelf inneemt, doordat de stabilisatoren schuin naar buiten steken. Bij een gewone woning botst dat vrijwel altijd ergens op. Denk aan de regenton onder de afvoerpijp, aan een slanghaspel naast de kraan, aan het fietsenrek dat tegen het metselwerk leunt, aan plantenbakken op de stoep of aan het muurtje om de voortuin. Ruim dat spul weg voordat de onderdelen komen, want midden in een ronde is er geen moment waarop je daar zin in hebt.

Kijk ook naar wat er tegen de gevel op groeit. Klimop, een leiboom of een geleide hortensia zit precies voor de voegen die je wilt beoordelen, en dat groen moet los of weg voordat je met de krastest begint. Zakt een deel van je route na een bui weg in het gras, leg dan rijplaten of dikke planken onder de wielen. Snoei zulk groen liever een week eerder terug dan op de ochtend van je eerste huurdag. Hoe je ongelijk of aflopend terrein opvangt staat in de uitleg over een oneffen ondergrond.

Een complete ronde langs het voegwerk van een doorsnee woonhuis vult twee tot drie dagen. Reken per gevel op drie tot vier opstellingen per bouwlaag en per opstelling op ongeveer een half uur krassen en fotograferen, plus de tijd voor de plekken die je meteen dichtzet. De voorgevel is meestal het eerst klaar omdat je daar vanaf de stoep opbouwt. Aan de achterkant loopt het op, alleen al doordat elk onderdeel eerst door de poort de tuin in moet. Tel dat sjouwen gerust als een half dagdeel mee.

Verder zitten er in zo'n periode pauzes die je niet kunt inhalen. Heb je een vlak met water en een borstel schoongemaakt, dan moet dat opdrogen voordat je kleur en hechting eerlijk kunt beoordelen, want natte mortel oogt altijd steviger dan hij werkelijk is. Regen legt het krassen helemaal stil, en een gevel die de nacht ervoor is doorweekt laat zich pas in de loop van de ochtend bekijken. Plan je laatste huurdag dus niet vol tot aan de rand en kijk elke avond even naar de verwachting voor de ochtend erna.

De dagtelling werkt daarbij in je voordeel. Volledig betalen doe je uitsluitend over het eerste etmaal, terwijl iedere volgende huurdag er met 95 procent korting bij komt, zodat een reservedag voor slecht weer je bijna niets kost. Een dag extra vastleggen scheelt je later een tweede levering. Kies je de ophaaldatum te scherp, dan sta je met een half nagelopen gevel op de ophaaldienst te wachten en schuift de rest van de ronde door naar een volgende reservering. Wat een periode ongeveer kost zie je op de pagina met de tarieven.

Op 245 cm vloerlengte krijg je per opstelling ruim twee meter gevelbreedte binnen bereik. Behandel dat stuk als een vlak en werk het systematisch af: begin bovenaan, zak rij voor rij omlaag en zet om de paar voegen je krasspijker in de mortel. Zit alles nog vast, dan hoor en voel je dat meteen aan de weerstand. Brokkelt de mortel weg of gaat de punt er zonder kracht in, dan hoort die plek op je kaart.

Maak van dat noteren geen los briefje maar een schadekaart die je bewaart. Fotografeer ieder vlak voordat je verzet, met een stuk kozijn of een regenpijp in beeld zodat je later terugziet waar je stond, en zet met krijt een nummer op de plint eronder. Na een paar huurdagen heb je een reeks beelden die je bij de volgende ronde naast de nieuwe foto's legt, en pas in die vergelijking zie je of een plek echt achteruit gaat. Bewaar die beelden in een map met de datum erbij.

Schoonmaken hoort bij de ronde, maar met beleid. Groene aanslag en stof haal je weg met een zachte borstel en een lage waterdruk, zodat je ziet wat je beoordeelt. Een harde straal blaast oude kalkmortel zo uit de gevel, en dan maak je tijdens het onderhoud precies de schade die je kwam voorkomen. Houd verder de open stootvoegen onderin schoon en laat ze open, want die voeren het vocht af dat achter de buitenmuur naar beneden zakt. Werk bij het borstelen van boven naar onderen, anders spoel je je eigen werk weer vuil.

Je kiest zelf de dag waarop de steiger voorrijdt en de dag waarop hij weer weggaat. Staat je reservering op een werkdag voor 15:00 vast, dan liggen de onderdelen de eerstvolgende werkdag op je stoep. Voor een onderhoudsronde plant dat prettig, want je wilt beginnen aan de kop van een droge reeks dagen. Anders verlies je de eerste ochtend met wachten tot het metselwerk is opgedroogd van de bui die er 's nachts overheen ging. Kijk dus eerst naar de verwachting en prik daarna pas je bezorgdatum.

Er komt een set losse delen van de wagen, onderdeel voor onderdeel nageteld, en dus geen kant-en-klaar bouwsel. Je zet hem zelf in elkaar met de handleiding die meekomt en de video waarin de stappen worden voorgedaan; met twee personen staat de opbouw op deze hoogte binnen een uur overeind. Wijs vooraf een plek aan waar de bundels neer kunnen: een oprit, een strook stoep of het pad naast het huis, vlak bij je eerste standplaats. Reken op een paar bundels buizen, een stapel vloerdelen en een doos met kleingoed.

Zodra de ronde erop zit en je schadekaart compleet is, haal je de steiger uit elkaar en leg je alle delen op diezelfde plek terug. Wij komen ze weer weghalen op de datum die jij bij het reserveren hebt gekozen, dus zelf rijden hoeft niet. Zie je die ochtend dat er nog een vlak is dat je wilt nakijken, schuif de ophaaldatum dan liever een dag op dan dat je de laatste meters gevel afraffelt. Zo'n extra dag kost weinig en voorkomt een half afgemaakte ronde.

Op de vloer geldt belastingklasse 3 uit de norm EN 1004, en dat komt neer op 200 kg per vierkante meter verdeeld over het oppervlak. Bij een onderhoudsronde blijf je daar makkelijk onder, want jijzelf, een bakje mortel en wat handgereedschap wegen samen weinig. Ga je met twee man omhoog omdat je toch maar meteen een hele strook wilt invoegen, tel het gewicht van de kuip en de volle emmers er dan even bij op voordat je begint en verdeel de spullen over de hele vloer.

De rem gaat op de wielen zodra de opstelling op zijn plek staat, en die blijft erop zolang er iemand boven is. Verplaatsen doe je met een lege vloer en zonder mensen erop, ook wanneer het maar twee meter naar het volgende vlak is en je denkt dat het toch niet uitmaakt. Bij harde wind stel je de ronde uit; een krastest is geen werk waarvoor je risico hoeft te lopen, want die gevel staat er volgende week nog precies zo bij.

De risico's van deze klus zitten vooral in wat naar beneden gaat. Peuter je een dichtgesmeerde stootvoeg weer open, dan komt er gruis los, en dat valt op het pad waar net iemand komt kijken hoe het vordert. Zet die strook onderlangs af met een lint en waarschuw de buren wanneer je vlak bij de erfgrens bezig bent. Veeg na het schoonmaken het natte zand van de vloer, want dat wordt spekglad onder je zolen. Een helm is beneden ook verstandig.