Garagedeur schilderen? Dit is de rolsteiger die je huurt.

Een deurvlak vraagt geen grote opstelling, maar wel eentje die je zonder hulp aan de kant zet en die je niet in de weg staat. Daarom huur je hiervoor een MiTower van 75 cm breed: een toren voor een persoon, die je in je eentje verrolt zonder dat er iemand aan de andere kant moet meesturen. Naast een deurgat van tweeënhalve meter houd je zo genoeg oprit over om er met een blik in je hand langs te lopen. Welke uitvoeringen er klaarstaan, zie je terug bij de MiTower in de verhuur.

De platformlengte van 245 cm is hier de maat die telt. Een standaard garagedeur is ongeveer even breed, dus je staat in één stand voor het hele vlak en hoeft niet halverwege een paneel te stoppen. Dat is precies wat je wil bij lakwerk: doorgaan tot de rand van het paneel, zodat de natte verf nergens tegen een opgedroogde streep aanloopt. Breedte van het platform heb je nauwelijks nodig, want je hebt niet meer bij je dan een blik en een kwast.

Voor een deur die in een hoge gevel zit, of als er twee mensen tegelijk aan de slag gaan, kun je in plaats daarvan een rolsteiger huren: de RS51 is even smal maar draagt meer en gaat verder omhoog. Voor het gewone werk aan een kanteldeur is dat overkill; daar wint de lichte toren het juist omdat je hem tussen twee lagen door in je eentje opzij trekt. In het aanbod aan rolsteigers zie je beide varianten staan.

Een garagedeur is meestal 2,00 tot 2,25 meter hoog, en daar zit vaak nog een latei of een houten lijst boven die je in dezelfde beurt meeneemt omdat je er toch staat. Je hoogste punt ligt daarmee rond de 2,5 meter. Toch huur je niet de allerlaagste opbouw die er is: je wilt de bovenrand recht van voren zien in plaats van er van onderaf schuin tegenaan te kijken. Een opstelling die uitkomt tussen 4 en 6 meter werkhoogte geeft je die vrijheid.

Werkhoogte is iets anders dan de hoogte van je vloer. Op de platformhoogte tel je ongeveer twee meter reikhoogte bij op, de afstand die je met gestrekte arm boven je hoofd nog overbrugt. Staat de vloer op twee meter, dan werk je dus tot een meter of vier comfortabel door. Voor een deurvlak betekent dat een lage opbouw, met het platform ergens tussen anderhalve en twee meter. Wat de verschillende opbouwen in de praktijk opleveren, zet de pagina over werkhoogte op een rij.

Meet vanaf de bestrating voor de deur en niet vanaf de vloer binnen, want die twee liggen zelden gelijk. Sta je straks te laag, dan werk je de bovenste rail en de lijst met opgeheven armen af, en dat zie je terug in een ongelijke laag. Houd er verder rekening mee dat deze toren tot 6,2 meter werkhoogte reikt en niet hoger. Zit boven de deur nog een verdieping die in dezelfde beurt wordt meegenomen, dan kom je met dit model niet uit.

Een kanteldeur draait bij het openen met zijn onderrand naar buiten en beschrijft daarbij een hele boog over de oprit voordat het blad horizontaal onder het dak hangt. Hoe ver die reikt hangt van het type af, maar reken op een halve tot bijna een hele meter voor het deurgat. Alles wat binnen die baan staat, blokkeert de deur of krijgt een tik. Zet de steiger dus naast het gat en niet ervoor, en controleer met de deur eenmaal open of de stabilisatoren er echt buiten blijven.

De ondergrond is bij deze klus meestal klinkers of beton met een lichte afschot richting de goot. Dat vang je op met de stelvoeten, zodat de toren waterpas staat en de wielen allemaal dragen. Let op de dorpel: veel opritten hebben vlak voor de deur een verhoging of een gootje, en daar wil je geen wiel half op hebben staan. Hoe je met zo'n hoogteverschil omgaat, lees je in het stuk over een ondergrond die niet vlak is.

Kijk verder naar wat er om de deur heen zit: een buitenlamp boven de latei, een regenpijp in de hoek, het bedieningsslot halverwege en de auto die er nog voor staat. Een steiger huren heeft weinig zin zolang de oprit maar half leeg is. Ruim eerst de meter aan weerszijden van het deurgat op en haal de fietsen weg, dan kun je de opstelling later ook echt verplaatsen zonder eerst van alles te moeten tillen. Dat scheelt bovendien tijd bij het opbouwen.

Het vlak is klein, maar een deur schilder je niet in een middag. Eerst gaat de oude laag eraf of tenminste dof: schuren, ontvetten, roestplekken op een stalen deur behandelen en kale plekken gronden. Pas daarna komt de eerste laag erop. Bij een houten kanteldeur horen daar ook de kopse kanten en de onderrand bij, en die vragen apart aandacht. Twee huurdagen is voor de meeste deuren realistisch, drie als de deur er slecht aan toe is.

De droogtijd tussen de lagen bepaalt de rest van je planning. Je kunt de deur pas weer sluiten als de verf hard genoeg is, en dat betekent in de praktijk dat je hem een deel van de dag open of juist dicht laat staan. Werk daarom liever bij bewolkt en droog weer dan in de volle zon, want een metalen deurblad in de zon droogt aan de buitenkant sneller dan je de baan kunt afmaken.

Voor je reservering pakt dat gunstig uit. Dat eerste etmaal is het duurste deel van de hele huurperiode; wat je er daarna aan vastplakt, telt met 95 procent korting mee. Een dag extra marge voor de droogtijd kost je dus vrijwel niets. Zet de ophaaldatum dan ook een dag achter je laatste schilderdag: je wilt de steiger nog kunnen gebruiken als er de volgende ochtend een randje bijgewerkt moet worden. Wat de modellen en de opbouwhoogtes kosten, staat inclusief btw op de prijzenpagina.

Op het platform sta je iets boven het midden van de deur, en dat is de prettigste stand om te werken: de bovenste panelen recht voor je, de onderste binnen bereik als je even bukt. Bij een sectionaaldeur volg je de panelen van boven naar beneden, bij een houten kanteldeur werk je per veld en houd je de streek van de latten in dezelfde richting aan. Doordat je vloer 245 cm lang is, hoef je voor een gewone deur niet te verrijden.

Neem alles in één keer mee omhoog: blik, kwast, roller, een doek en het schuurpapier voor de plekjes die je pas van dichtbij ziet. Zet niets los op de rand, want een omgevallen blik lak op klinkers is een middag poetsen en een vlek die blijft. Wil je de deur tussendoor openen, klim dan eerst naar beneden, rol de toren een meter opzij en zet de wielen daarna weer vast. Dat kost je een halve minuut en scheelt een beschadigde deurrand.

Onderschat de bovenrand van het deurblad en de strook onder de latei niet. Vanaf de stoep zie je die twee nauwelijks, maar zodra de deur openstaat kijkt iedereen er recht tegenaan en valt een overgeslagen rand meteen op. Neem ze mee terwijl je toch boven staat, samen met de kopse kanten aan de zijkant van het blad. Loop daarna vanaf een paar meter afstand het hele vlak na op strepen en dunne plekken, voordat je de toren wegrolt.

De onderdelen komen als complete set, geteld en gebundeld, met de bus tot voor je oprit. Laat ze niet pal voor de deur neerleggen, want dan liggen ze precies in de baan die je juist vrij wilt houden; langs de zijgevel of tegen de schutting is handiger. Voor de planning geldt dit: bestellingen die op een werkdag binnenkomen voor 15:00 uur, gaan de eerstvolgende werkdag de deur uit naar je adres. Je bepaalt zelf welke dag dat wordt en wanneer hij weer weg mag.

Het opbouwen doe je zelf, en bij deze toren gaat dat prima in je eentje. In de set zit een opbouwhandleiding, en er hoort een video bij waarin elke stap voorbijkomt. Neem er de eerste keer rustig een uur voor en zet de toren in elkaar voordat je begint met schuren, want dan is de oprit nog leeg en schoon. Woon je in de buurt van de stad, dan mag je de onderdelen ook zelf komen halen aan het Zeeburgerpad 89 in Amsterdam, gratis en op afspraak.

Op de afgesproken dag komen wij de steiger weer ophalen. Zet hem dan afgebroken en compleet klaar, en let erop dat er geen onderdelen tegen een pas gelakte deur aan leunen. Bij het inladen tellen wij de set na, dus stapel de delen bij elkaar op een droge plek in plaats van verspreid over de oprit en het gras. Wat het brengen en het halen samen kost, verschilt per provincie; die bedragen staan inclusief btw op de pagina met de bezorgkosten.

Het grootste risico bij deze klus is niet de hoogte maar de deur zelf. Een kanteldeur hangt aan veren of gewichten en schiet bij het openen sneller omhoog dan je verwacht. Ga daarom nooit op de steiger staan terwijl iemand anders de deur bedient, en hang geen doek of snoer over de rail. Zet de wielen op de rem zodra je omhoog klimt, en verplaats de toren nooit terwijl er gereedschap op ligt of iemand op de vloer staat.

Het platform onder je hoort tot belastingklasse 3 van EN 1004, oftewel 200 kg op elke vierkante meter. Bij een deurklus haal je dat bij lange na niet, maar let wel op hoe je het gewicht verdeelt: een blik lak en een emmer water aan dezelfde kant, met jou ernaast, geven meer beweging dan prettig is. Houd je spullen dus midden op de vloer, gebruik de leuning om je aan vast te houden en niet als opstapje, en leg niets op de rand.

Let tot slot op de wind en op de mensen om je heen. Een openstaande kanteldeur werkt als een zeil en kan bij een vlaag tegen de opstelling klappen, dus bij stevige wind schilder je liever met de deur dicht of schuif je een dag op. Houd kinderen weg van de toren zolang er een blik openstaat, en zet de auto verderop zodat niemand langs de steiger hoeft te manoeuvreren. Waait het echt hard, dan kom je die dag beter niet omhoog.