Montaż rusztowania jezdnego: instrukcja krok po kroku

Co rozpakowujesz, zanim zaczniesz

Kompletne rusztowanie jezdne przyjeżdża do Ciebie w pojedynczych elementach, powiązanych według rodzaju. Masz ramy z wbudowaną drabinką, pomosty z klapą i bez niej, stężenia ukośne, stężenia poziome, barierki, bortnice oraz zestaw kół z hamulcem. Ułóż najpierw wszystko w stosy według typu, obok miejsca, w którym stanie rusztowanie. To oszczędza późniejszego szukania w rozgrzebanych stertach i od razu widzisz, czy czegoś brakuje.

Narzędzia nie są potrzebne. Wszystkie połączenia w naszych rusztowaniach jezdnych Altrex to połączenia zatrzaskowe, które zamykasz ręką. Do rusztowania dołączona jest instrukcja, jest też film instruktażowy, dzięki czemu podczas pracy możesz mieć kolejność montażu przed oczami. Co natomiast się przyda: rękawice robocze, poziomica i druga para rąk, która podaje elementy na wysokość, bo to oszczędza wchodzenia i schodzenia.

Przejrzyj elementy, zanim postawisz pionowo pierwsze ramy. Jeśli nie masz pewności, czy zestaw jest kompletny, sprawdź opis budowy w artykule czym jest rusztowanie jezdne. Brakujące stężenie lepiej zauważyć na ziemi niż w połowie montażu, bo bez niego nie dokończysz pola powyżej. Policz ramy na każdą wysokość i stężenia na każde pole, a od razu będziesz wiedział, czy zestaw się zgadza.

• Ramy z wbudowaną drabinką, w parach o jednakowej wysokości
• Pomosty z klapą do przejścia na górę oraz zamknięte pomosty obok
• Stężenia ukośne, rozpoznawalne po skośnej długości
• Stężenia poziome do połączenia ram między sobą
• Barierki i bortnice na obwód poziomu roboczego
• Koła z hamulcem i regulowaną śrubą
• Stabilizatory lub wysięgniki na większe wysokości

Ocena podłoża przed rozpoczęciem

Całe rusztowanie stoi na czterech kołach, a wszystko, co ważysz Ty i Twój materiał, trafia w grunt przez te cztery punkty. Pomosty są zgodnie z EN 1004 wykonane w klasie obciążenia 3, czyli 200 kg na metr kwadratowy, i ten ciężar podłoże musi udźwignąć. Na posadzce betonowej, płytach albo solidnej kostce jesteś bezpieczny. Na świeżym piasku, mokrej glinie albo żwirowej ścieżce koła zapadają się, gdy tylko zaczniesz pracować.

Popatrz też, co leży pod Tobą. Włazy kanalizacyjne, wpusty, klapy piwniczne i świeżo ułożona kostka źle znoszą obciążenie punktowe. Jeśli nie ma tam nic solidnego, użyj podkładek albo stalowych płyt, żeby rozłożyć nacisk. Przy pochyłym tarasie albo podjeździe ze spadkiem potrzebujesz większego zapasu w śrubach regulacyjnych, a czasem miejsce metr dalej jest po prostu lepsze.

Zmierz następnie przestrzeń dookoła. Stabilizatory odchodzą skośnie na zewnątrz i potrzebują miejsca na gruncie po wszystkich czterech stronach. Rusztowanie, które mieści się dokładnie między żywopłotem a elewacją, ale bez miejsca na stabilizatory, w praktyce się nie mieści. Popatrz też w górę, na krawędzie dachu, daszki i przewody elektryczne, zanim zaczniesz stawiać kolejne ramy. Rusztowanie, które w połowie wysokości opiera się o wystającą rynnę, trzeba opuścić od nowa.

Rozstawienie podstawy i ustawienie w poziomie

Zacznij od kół. Wsuń śruby regulacyjne w dolne ramy, włóż koła i od razu zaciśnij hamulec, nawet jeśli nic jeszcze na nich nie stoi. Podstawa, która zaczyna się toczyć, gdy Ty zatrzaskujesz stężenie, to najszybszy sposób, żeby rama spadła Ci na stopę. Postaw następnie pionowo pierwsze dwie ramy i połącz je stężeniami poziomymi w stabilny prostokąt.

Teraz ustawiasz wszystko w poziomie. Połóż poziomicę na dolnym rygu i koryguj śrubami regulacyjnymi, najpierw wzdłuż rusztowania, a potem w poprzek. Sprawdź oba kierunki jeszcze raz, bo regulacja jednej strony często pociąga za sobą drugą. Wszystkie cztery koła muszą przy tym nadal dotykać gruntu; koło, które wisi w powietrzu, oznacza, że obciążenie idzie przez trzy punkty.

Poświęć na to czas. Przekrzywienie o centymetr na dole to przy dwunastu metrach wysokości roboczej spore odchylenie na górze, którego nie skorygujesz już bez rozbierania całego rusztowania. Sprawdź poziom jeszcze raz, gdy rusztowanie stoi na pełnej wysokości, bo śruby regulacyjne pod obciążeniem czasem odrobinę osiadają.

Stawianie ram i zakładanie stężeń

Od wypoziomowanej podstawy budujesz w górę polami. Stawiaj zawsze dwie ramy naraz na poprzednich, dociśnij je dobrze na czopach, a potem zatrzaśnij stężenia poziome i ukośne. Stężenie ukośne to element, który nadaje rusztowaniu sztywność: bez niego rama może przekrzywić się we własnej płaszczyźnie. Pominięcie go nie jest więc oszczędnością czasu, tylko błędem konstrukcyjnym.

Pracuj z pomostu pod sobą, nigdy od strony zewnętrznej. Najpierw kładziesz pomost na poziomie, na którym stoisz, wchodzisz na niego przez klapę i z tej pozycji podnosisz kolejne ramy na miejsce. Dzięki temu przy każdej czynności znajdujesz się wewnątrz obrysu rusztowania. Dlaczego te skośne rury w ogóle tam są i co jeszcze wynika z normy, wyjaśnia artykuł EN 1004 wyjaśnione.

Sprawdzaj przy każdym polu, czy każde połączenie zatrzaskowe jest naprawdę zamknięte. Stężenie tylko zaczepione, a nie zaryglowane, puszcza, gdy tylko rusztowanie zostanie raz popchnięte w bok. Dźwięk zatrzasku i krótkie szarpnięcie za koniec to dwie najszybsze kontrole, jakie masz. Rób to przy każdym polu, a nie dopiero wtedy, gdy całe rusztowanie stoi, bo inaczej obejdziesz konstrukcję po raz drugi.

Układanie pomostów i korzystanie z klap

Pomosty kładziesz na szczeblach ram i mocujesz hakami od spodu. Przy RS51 i RS52 pomost ma 245 cm długości, więc na każdym poziomie otrzymujesz sporą powierzchnię roboczą. Na każdym poziomie, przez który się przechodzi, kładziesz pomost z klapą. Resztę poziomu uzupełniasz pomostami zamkniętymi, żeby nie zostały otwarte luki.

Zamknij klapę, gdy tylko przez nią przejdziesz. Otwarta klapa to dziura w podłodze roboczej dokładnie w tym miejscu, w którym cofasz się z wałkiem malarskim w ręku. Klapa powinna być zamknięta również wtedy, gdy na chwilę schodzisz z rusztowania, choćby dlatego, że wiatr potrafi mocno zatrzasnąć otwartą pokrywę. Jeśli opadnie, gdy ktoś stoi w niej do połowy, masz od razu wypadek.

Jeśli chcesz pracować na kilku wysokościach, zostaw pomosty pośrednie na miejscu. Nie kosztują Cię nic w czasie montażu, usztywniają konstrukcję i po drodze na górę zawsze masz powierzchnię, żeby na chwilę odłożyć narzędzie. Przy demontażu zdejmujesz je w odwrotnej kolejności, więc na koniec też nie zabierają dodatkowego czasu. Dodatkowy poziom pomostu prawie zawsze się opłaca.

Barierki i bortnice na poziomie roboczym

Zanim staniesz na poziomie roboczym, zakładasz dookoła podwójną barierkę: poręcz pośrednią i poręcz górną po wszystkich czterech stronach. Od strony elewacji bywa ona pomijana, bo mur wydaje się tak blisko, ale szczelina między rusztowaniem a elewacją to dokładnie to miejsce, przez które można się osunąć. Zakładaj barierki, zanim wciągniesz materiał na górę, a nie po tym, bo inaczej stoisz z pełnymi rękami na pomoście bez krawędzi.

Potem montujesz bortnice, dookoła na poziomie pomostu. One zatrzymują nie Ciebie, tylko Twoje narzędzia, wkręty i puszki farby. Pędzel spadający z dziesięciu metrów to problem dla każdego, kto jest na dole. Bortnice zapobiegają też zsunięciu się stopy z krawędzi, gdy cofasz się, żeby spojrzeć na swoją pracę. Więcej o zabezpieczeniu krawędzi i zachowaniu na pomoście znajdziesz w artykule zasady bezpiecznej pracy na wysokości.

Jeśli pracujesz na kilku poziomach, każdy poziom, na którym stajesz, traktujesz tak samo. Pomost pośredni bez barierki jest w porządku do przejścia, ale nie do pracy. Jeśli mimo wszystko zamierzasz na takim poziomie przez chwilę szlifować albo szpachlować, załóż najpierw dookoła barierki. Zajmuje to dwie minuty i oszczędza dyskusji, czy jeszcze wolno, czy już nie.

Ustawienie stabilizatorów i wysięgników

Stabilizatory to skośne podpory, które powiększają powierzchnię podparcia rusztowania. Im wyżej budujesz, tym są ważniejsze, a przy większych wysokościach po prostu bez nich nie wolno budować dalej. Są dostarczane razem z rusztowaniem, a Ty mocujesz je na dolnych ramach, po czym opuszczasz śrubę, aż naprawdę oprze się o grunt. Rozstawiaj je już wtedy, gdy zaczynasz drugie pole, a nie dopiero wtedy, gdy rusztowanie stoi na pełnej wysokości.

Wszystkie cztery stabilizatory muszą stać pod tym samym kątem i wszystkie cztery muszą mieć kontakt z gruntem. Taki, który wisi tuż nad kostką, nie robi nic, a taki dokręcony zbyt mocno podnosi koło. Sprawdź je jeszcze raz po zamontowaniu najwyższych ram, bo rusztowanie w trakcie budowy nieco osiada.

• Zamocuj wszystkie cztery stabilizatory na tej samej wysokości na dolnej ramie
• Rozstaw je pod tym samym kątem, żeby powierzchnia podparcia była symetryczna
• Dokręć każdą śrubę, aż oprze się o grunt, nie podnosząc przy tym koła
• Zachowaj wolną przestrzeń wokół nich, bez żywopłotu, samochodów i kontenerów
• Sprawdź je ponownie, gdy rusztowanie stoi na pełnej wysokości
• Podnieś je najpierw, zanim zaczniesz przestawiać rusztowanie

Wysokość robocza, wysokość pomostu i liczba poziomów

Podczas montażu myślisz wysokościami pomostu, a nie wysokościami roboczymi. Wysokość robocza to wysokość pomostu plus dwa metry, czyli zasięg dorosłej osoby stojącej na tym pomoście. Jeśli chcesz dosięgnąć rynny na sześciu metrach, budujesz pomost na czterech metrach, a nie na sześciu. To oszczędza całe pole ram i stężeń. Przelicz więc najpierw wstecz, od swojej pracy do potrzebnej wysokości pomostu.

Asortyment sięga od 4,2 do 14,2 metra wysokości roboczej, czyli od niskiej pracy w ogrodzie po elewację wielopiętrowego budynku. Jeśli nie wiesz jeszcze, jakiej wysokości potrzebujesz, pomoże zestawienie na stronie wysokość robocza, a orientację według kondygnacji daje artykuł jak wysokie rusztowanie na dane piętro. Nigdy nie buduj wyżej niż wysokość, którą wynająłeś, także nie za pomocą stopnia czy wiadra na pomoście, żeby dostać ten ostatni kawałek.

Tabela poniżej zestawia wysokość roboczą z wysokością pomostu oraz modelami, których możesz na tej wysokości użyć. MiTower jest rusztowaniem dla jednej osoby i sięga sześciu metrów wysokości roboczej. Powyżej wychodzisz na RS51 o szerokości 75 cm albo RS52 o szerokości 135 cm, oba z pomostem o długości 245 cm i oba sięgające najwyższych wysokości z asortymentu.

Ostatnia kontrola przed wejściem na górę

Gdy rusztowanie stoi, obejdź je raz dookoła i popatrz z dołu do góry. Szukasz trzech rzeczy: połączeń, które nie są zaryglowane, brakujących stężeń i pomostów, które nie są zamocowane. Zrób to spokojnie, bo to ostatni moment, w którym możesz wszystko zobaczyć z poziomu gruntu. Zacznij od kół i przesuwaj wzrok w górę.

Następnie oprzyj się barkiem o ramę na wysokości klatki piersiowej i popchnij. Dobrze zmontowane rusztowanie ledwie ustępuje. Jeśli czujesz wyraźny luz, gdzieś brakuje stężenia ukośnego albo połączenie zatrzaskowe nie jest zamknięte. Powtórz tę próbę po obu stronach, bo brak stężenia wyczujesz tylko w jednym kierunku.

• Wszystkie cztery koła są zablokowane hamulcem i dotykają gruntu
• Rusztowanie stoi w poziomie w obu kierunkach
• Każde pole ma swoje stężenie ukośne, a wszystkie zatrzaski są zamknięte
• Pomosty są zamocowane, a klapy dają się zamknąć
• Barierki i bortnice są dookoła poziomu roboczego
• Stabilizatory są rozstawione i wszystkie cztery przenoszą obciążenie

Wchodzenie i praca na pomoście

Wchodź zawsze od strony wewnętrznej, po drabinkach w ramach i przez klapy. Zewnętrzna strona rusztowania jezdnego nie jest drabiną: szczeble są zbyt oddalone od siebie, a Twój ciężar przyciąga rusztowanie do Ciebie. Wchodź z wolnymi rękami, a narzędzia wciągaj osobno, na lince albo w wiadrze. Z wiertarką w dłoni nie wchodzi się na górę.

Na pomoście pozostawaj wewnątrz barierek. Wychylanie się na bok to najczęstszy powód wywrócenia rusztowania, a zyskujesz na tym najwyżej pół metra. Lepiej przestaw rusztowanie wzdłuż elewacji o jeden raz więcej. Nigdy nie stawaj na barierce ani na odwróconym wiadrze, żeby sięgnąć ten kawałek wyżej, nawet przy czynności trwającej dziesięć sekund.

Pamiętaj o obciążeniu. Klasa obciążenia 3 oznacza 200 kg na metr kwadratowy, rozłożone po pomoście. Dwie osoby z narzędziami mieszczą się bez problemu, ale stos dachówek na pół metra kwadratowego to zupełnie inna historia. Rozkładaj materiał na długości pomostu, zamiast układać go na kupkę, a ciężkie rzeczy stawiaj najlepiej nad ramą, a nie pośrodku przęsła.

Przestawianie, demontaż i zwrot

Przestawiasz wyłącznie puste rusztowanie. Zdejmij z pomostów narzędzia i materiał, nie pozwól nikomu zostać na rusztowaniu, podnieś stabilizatory i zwolnij hamulce. Pchaj potem od dołu, a nie od góry, i jedź spokojnie po równej linii. Gdy tylko stanie w nowym miejscu: hamulce na koła, stabilizatory znów rozstawione, kontrola poziomu. Nigdy nie przejeżdżaj przez próg ani krawężnik, gdy rusztowanie stoi na pełnej wysokości.

Demontaż przebiega w odwrotnej kolejności: najpierw bortnice i barierki, potem pomosty, następnie stężenia i ramy. Również teraz pracuj z góry na dół, z pomostu pod sobą, i niczego nie zrzucaj na dół. Odkładaj elementy znowu według rodzaju, dzięki czemu pakowanie pójdzie samo. Wcześniejsze policzenie elementów przy dostawie oszczędza Ci teraz szukania.

Oddaj rusztowanie kompletne i nieuszkodzone albo przygotuj je dla kierowcy, który je odbierze. Gdy tylko wszystko wróci w komplecie, kaucja jest z powrotem na Twoim koncie w ciągu jednego dnia roboczego. Przy dostawie kaucja dla RS51, RS52 i MiTower wynosi 500 euro, a dla rusztowania pokojowego 150 euro. Co jeszcze warto wiedzieć o kaucji, opisuje artykuł o zwrocie kaucji za rusztowanie.

Często zadawane pytania