Rollgerüst aufbauen: die Anleitung Schritt für Schritt

Was Sie auspacken, bevor Sie beginnen

Ein komplettes Rollgerüst kommt in Einzelteilen bei Ihnen an, gebündelt nach Art. Sie haben Rahmen mit eingebauter Steigleiter, Plattformen mit und ohne Luke, Diagonalstreben, Horizontalstreben, Geländer, Fußleisten und einen Satz Rollen mit Bremse. Legen Sie zuerst alles sortenweise auf einen Haufen neben die Stelle, an der das Gerüst stehen soll. Das erspart Ihnen später das Suchen zwischen halben Stapeln, und Sie sehen sofort, ob etwas fehlt.

Werkzeug brauchen Sie nicht. Alle Verbindungen an unseren Rollgerüsten von Altrex sind Klickverbindungen, die Sie von Hand schließen. Zum Gerüst gehört eine Anleitung, dazu gibt es ein Instruktionsvideo, sodass Sie die Aufbaureihenfolge während der Arbeit danebenlegen können. Was Sie gut gebrauchen können: Arbeitshandschuhe, eine Wasserwaage und ein zweites Paar Hände, das die Teile in der Höhe annimmt, denn das erspart Ihnen viel Auf und Ab.

Gehen Sie die Teile durch, bevor Sie die ersten Rahmen aufstellen. Sind Sie unsicher, ob Ihr Satz vollständig ist, hilft die Checkliste für die Miete. Eine fehlende Strebe entdecken Sie lieber auf dem Boden als auf halbem Weg, denn ohne diese Strebe können Sie das Feld darüber nicht fertigstellen. Zählen Sie die Rahmen je Höhe und die Streben je Feld, dann wissen Sie sofort, ob der Satz stimmt.

• Rahmen mit eingebauter Leiter, paarweise in gleicher Höhe
• Plattformen mit Luke für den Durchstieg und geschlossene Plattformen daneben
• Diagonalstreben, erkennbar an der schrägen Länge
• Horizontalstreben für die Verbindung zwischen den Rahmen
• Geländer und Fußleisten für rundum auf der Arbeitsebene
• Rollen mit Bremse und verstellbarer Spindel
• Stabilisatoren oder Ausleger für die größeren Höhen

Den Untergrund beurteilen, bevor Sie anfangen

Das gesamte Gerüst steht auf vier Rollen, und alles, was Sie und Ihr Material wiegen, gelangt über diese vier Punkte in den Boden. Die Plattformen sind nach EN 1004 in Lastklasse 3 ausgeführt, also 200 kg pro Quadratmeter, und dieses Gewicht muss der Untergrund tragen können. Auf einem Betonboden, auf Platten oder festem Pflaster sind Sie gut aufgehoben. Auf frisch aufgefülltem Sand, nassem Lehm oder einem Kiesweg sinken die Rollen ein, sobald Sie zu arbeiten beginnen.

Schauen Sie auch, was unter Ihnen liegt. Schachtdeckel, Gullys, Kellerluken und frisch verlegtes Pflaster vertragen Punktlasten schlecht. Liegt nichts Festes vor, nutzen Sie Unterlegplatten oder Stahlplatten, um die Last zu verteilen. Bei einer geneigten Terrasse oder einer Einfahrt mit Gefälle brauchen Sie mehr Spielraum in den Spindeln, und manchmal ist eine Stelle einen Meter weiter schlicht besser. Welche Regeln dabei gelten, steht unter sicher in der Höhe arbeiten.

Messen Sie danach den Platz ringsum. Die Stabilisatoren stehen schräg nach außen und brauchen an allen vier Seiten Bodenfläche. Ein Gerüst, das genau zwischen Hecke und Fassade passt, ohne Platz für die Stabilisatoren, passt in der Praxis also nicht. Schauen Sie vor dem Stapeln außerdem nach oben, auf Dachränder, Vordächer und Stromleitungen. Ein Gerüst, das auf halber Höhe gegen eine vorstehende Rinne stößt, müssen Sie wieder komplett absenken.

Den Unterbau aufstellen und waagerecht ausrichten

Beginnen Sie mit den Rollen. Schieben Sie die Spindeln in die unteren Rahmen, setzen Sie die Rollen ein und ziehen Sie die Bremse sofort fest, auch wenn noch nichts darauf steht. Ein Unterbau, der zu rollen beginnt, während Sie eine Strebe einklicken, ist der schnellste Weg, sich einen Rahmen auf den Fuß zu setzen. Stellen Sie danach die ersten beiden Rahmen auf und verbinden Sie sie mit den Horizontalstreben zu einem stabilen Viereck.

Jetzt richten Sie waagerecht aus. Legen Sie die Wasserwaage auf den unteren Riegel und korrigieren Sie mit den Spindeln, zuerst in Längsrichtung des Gerüsts und danach quer. Prüfen Sie beide Richtungen noch einmal, denn das Nachstellen der einen Seite zieht die andere oft mit. Alle vier Rollen müssen danach immer noch den Boden berühren; eine Rolle, die schwebt, bedeutet, dass die Last über drei Punkte läuft.

Nehmen Sie sich dafür Zeit. Eine Schrägstellung von einem Zentimeter unten ist bei zwölf Metern Arbeitshöhe oben eine erhebliche Abweichung, und die korrigieren Sie später nicht mehr, ohne das ganze Gerüst abzubauen. Prüfen Sie die Waage auch noch einmal, wenn das Gerüst auf voller Höhe steht, denn die Spindeln sacken unter Last manchmal einen Bruchteil ein. Wer das gründlich macht, spart sich oben jedes Nachjustieren.

Rahmen stapeln und die Streben anbringen

Vom waagerecht ausgerichteten Unterbau aus bauen Sie in Feldern nach oben. Setzen Sie jeweils zwei Rahmen gleichzeitig auf die vorherigen, drücken Sie sie fest auf die Stifte und klicken Sie danach die Horizontal- und Diagonalstreben ein. Die Diagonalstrebe ist das Bauteil, das dem Gerüst seine Steifigkeit gibt: ohne sie kann sich der Rahmen in seiner eigenen Ebene verziehen. Sie wegzulassen ist also kein Zeitgewinn, sondern ein Konstruktionsfehler.

Arbeiten Sie von der Plattform unter sich aus, niemals von der Außenseite. Sie legen zuerst die Plattform auf die Ebene, auf der Sie stehen, steigen dort durch die Luke hinauf und heben von dieser Position aus die nächsten Rahmen an ihren Platz. So stehen Sie bei jedem Handgriff innerhalb des Gerüstumrisses. Warum diese schrägen Rohre dazugehören und was die Norm dazu vorschreibt, steht unter EN 1004 erklärt.

Prüfen Sie je Feld, ob jede Klickverbindung wirklich geschlossen ist. Eine Strebe, die nur eingehakt und nicht verriegelt ist, löst sich, sobald das Gerüst einmal zur Seite geschoben wird. Das Geräusch der Verriegelung und ein kurzer Ruck am Ende sind die beiden schnellsten Kontrollen, die Sie haben. Machen Sie das je Feld und nicht erst, wenn das ganze Gerüst steht, sonst laufen Sie die Konstruktion ein zweites Mal komplett ab.

Plattformen einlegen und die Luken nutzen

Plattformen legen Sie auf die Sprossen der Rahmen und sichern sie mit den Haken an der Unterseite. Beim RS51 und beim RS52 ist die Plattform 245 cm lang, Sie bekommen je Ebene also eine ordentliche Arbeitsfläche. Auf jeder Ebene, durch die Sie hindurchsteigen, legen Sie eine Plattform mit Luke ein. Den Rest der Ebene füllen Sie mit geschlossenen Plattformen, damit keine offenen Lücken bleiben. Welche Maße zu welchem Modell gehören, steht unter Abmessungen und Maße.

Schließen Sie die Luke, sobald Sie hindurch sind. Eine offene Luke ist ein Loch in Ihrer Arbeitsfläche, genau an der Stelle, an der Sie mit einer Farbrolle in der Hand rückwärts treten. Die Luke sollte auch geschlossen bleiben, wenn Sie das Gerüst kurz verlassen, schon weil der Wind eine offenstehende Luke hart zuschlagen kann. Fällt sie zu, während jemand halb hindurchsteht, haben Sie sofort einen Unfall.

Wollen Sie auf mehreren Höhen arbeiten, lassen Sie die dazwischenliegenden Plattformen liegen. Sie kosten Sie keine Aufbauzeit, sie versteifen die Konstruktion, und Sie haben auf dem Weg nach oben immer eine Fläche, um Ihr Werkzeug kurz abzustellen. Beim Abbau nehmen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge wieder heraus, am Ende kostet es Sie also auch keine zusätzliche Zeit. Eine Ebene Plattform mehr lohnt sich fast immer.

Geländer und Fußleisten auf der Arbeitsebene

Bevor Sie sich auf die Arbeitsebene stellen, bringen Sie rundum das doppelte Geländer an: einen Knieholm und einen oberen Holm an allen vier Seiten. Auf der Fassadenseite wird das gern übersprungen, weil die Wand so nah wirkt, doch genau die Öffnung zwischen Gerüst und Fassade ist die Stelle, durch die Sie durchrutschen können. Bringen Sie die Geländer an, bevor Sie Material nach oben ziehen, nicht danach, sonst stehen Sie mit vollen Händen auf einer Plattform ohne Rand.

Danach kommen die Fußleisten, rundum auf Plattformebene. Die halten nicht Sie zurück, sondern Ihr Werkzeug, Schrauben und Farbeimer. Ein Pinsel, der aus zehn Metern fällt, ist für alle darunter ein Problem. Sie verhindern auch, dass Sie mit dem Fuß über die Kante rutschen, während Sie rückwärts treten, um Ihre Arbeit zu betrachten. Rechnen Sie beides fest in den Aufbau ein, nicht als etwas, das man auch weglassen könnte.

Arbeiten Sie auf mehreren Ebenen, bekommt jede Ebene, auf der Sie stehen, dieselbe Behandlung. Eine Zwischenplattform ohne Geländer ist gut zum Übersteigen, aber nicht zum Arbeiten. Bleiben Sie auf einer solchen Ebene doch eine Weile zum Schleifen oder Spachteln stehen, hängen Sie erst die Geländer darum. Das kostet Sie zwei Minuten und erspart Ihnen die Diskussion, ob es gerade noch erlaubt ist oder gerade nicht mehr.

Stabilisatoren und Ausleger einstellen

Stabilisatoren sind die schrägen Stützen, die die Aufstandsfläche des Gerüsts vergrößern. Je höher Sie bauen, desto wichtiger werden sie, und bei den größeren Höhen kommen Sie ohne sie schlicht nicht weiter. Sie werden zum Gerüst mitgeliefert, und Sie klemmen sie auf die unteren Rahmen, wonach Sie die Spindel absenken, bis sie den Boden wirklich trägt. Stellen Sie sie aus, sobald Sie am zweiten Feld beginnen, und nicht erst, wenn das Gerüst auf Höhe steht.

Alle vier Stabilisatoren müssen im gleichen Winkel stehen und alle vier müssen Kontakt haben. Einer, der knapp über dem Pflaster schwebt, tut nichts, und einer, der zu straff steht, hebt eine Rolle an. Gehen Sie sie nach dem Anbringen der obersten Rahmen noch einmal durch, denn das Gerüst setzt sich während des Bauens etwas. Die folgenden Punkte fassen die Einstellung zusammen, so wie sie auf der Baustelle abläuft.

• Klemmen Sie alle vier Stabilisatoren auf gleicher Höhe an den unteren Rahmen
• Stellen Sie sie im gleichen Winkel aus, damit die Aufstandsfläche symmetrisch ist
• Drehen Sie jede Spindel an, bis sie den Boden trägt, ohne eine Rolle anzuheben
• Halten Sie den Ausschwenkbereich frei von Hecken, Autos und Containern
• Prüfen Sie sie erneut, wenn das Gerüst auf voller Höhe steht
• Stellen Sie sie hoch, bevor Sie das Gerüst versetzen

Arbeitshöhe, Plattformhöhe und die Zahl der Ebenen

Während des Aufbaus denken Sie in Plattformhöhen, nicht in Arbeitshöhen. Die Arbeitshöhe ist die Plattformhöhe plus zwei Meter, die Reichhöhe eines Erwachsenen, der auf dieser Plattform steht. Wollen Sie eine Dachrinne auf sechs Metern erreichen, bauen Sie die Plattform also auf vier Metern und nicht auf sechs. Das spart ein komplettes Feld an Rahmen und Streben. Rechnen Sie deshalb zuerst von Ihrer Arbeit zurück auf die Plattformhöhe, die Sie brauchen.

Das Sortiment reicht von 4,2 bis 14,2 Meter Arbeitshöhe, also von einer niedrigen Arbeit im Garten bis zu einer Fassade über mehrere Stockwerke. Wissen Sie noch nicht, welche Höhe Sie brauchen, hilft die Übersicht auf der Seite zur Arbeitshöhe, und für die häufigste Größe an einem Reihenhaus finden Sie die Angaben unter acht Meter Arbeitshöhe. Bauen Sie nie höher als die Höhe, die Sie gemietet haben, auch nicht mit einem Tritt oder einem Eimer auf der Plattform, um das letzte Stück zu erreichen.

Die Tabelle unten stellt Arbeitshöhe und Plattformhöhe nebeneinander, mit den Modellen, die Sie auf dieser Höhe einsetzen können. Der MiTower ist das Gerüst für eine Person und reicht bis sechs Meter Arbeitshöhe. Darüber landen Sie beim RS51 mit 75 cm Breite oder beim RS52 mit 135 cm Breite, beide mit einer Plattformlänge von 245 cm und beide bis in die obersten Höhen des Sortiments.

Die letzte Kontrolle, bevor Sie hinaufsteigen

Steht das Gerüst, gehen Sie einmal komplett darum herum und schauen von unten nach oben. Sie suchen nach drei Dingen: nicht verriegelten Verbindungen, fehlenden Streben und Plattformen, die nicht festsitzen. Machen Sie das in Ruhe, denn dies ist das letzte Mal, dass Sie alles vom Boden aus sehen können. Beginnen Sie bei den Rollen und arbeiten Sie sich mit den Augen nach oben.

Drücken Sie danach mit der Schulter gegen einen Rahmen auf Brusthöhe. Ein gut aufgebautes Gerüst gibt kaum nach. Spüren Sie einen deutlichen Schlag, fehlt irgendwo eine Diagonale oder eine Klickverbindung ist nicht geschlossen. Wiederholen Sie diesen Drucktest an beiden Seiten, denn eine fehlende Diagonale spüren Sie nur in einer Richtung. Die folgende Liste fasst zusammen, was vor dem ersten Aufstieg stimmen muss.

• Alle vier Rollen stehen auf der Bremse und berühren den Boden
• Das Gerüst steht in beiden Richtungen waagerecht
• Jedes Feld hat seine Diagonalstrebe und alle Klicks sind geschlossen
• Plattformen liegen fest und die Luken lassen sich schließen
• Geländer und Fußleisten sitzen rundum auf der Arbeitsebene
• Die Stabilisatoren sind ausgestellt und tragen alle vier

Aufsteigen und auf der Plattform arbeiten

Steigen Sie immer an der Innenseite hinauf, über die Leitern in den Rahmen und durch die Luken. Die Außenseite eines Rollgerüsts ist keine Leiter: die Sprossen liegen zu weit auseinander und Ihr Gewicht zieht das Gerüst zu sich heran. Steigen Sie mit zwei freien Händen und ziehen Sie Werkzeug getrennt nach oben, mit einem Seil oder in einem Eimer. Mit einer Bohrmaschine in der Hand steigen Sie nicht hinauf.

Bleiben Sie auf der Plattform innerhalb der Geländer. Sich zur Seite hinauszulehnen ist der häufigste Grund, warum ein Gerüst kippt, und Sie gewinnen damit höchstens einen halben Meter. Schieben Sie das Gerüst lieber einmal mehr entlang der Fassade. Sich auf ein Geländer oder einen umgedrehten Eimer zu stellen, um das letzte Stück zu erreichen, tun Sie nie, auch nicht für einen Handgriff von zehn Sekunden.

Denken Sie an die Belastung. Lastklasse 3 bedeutet 200 kg pro Quadratmeter, verteilt über die Plattform. Zwei Personen mit Werkzeug passen ohne Weiteres, ein Stapel Dachziegel auf einem halben Quadratmeter ist etwas anderes. Verteilen Sie Material über die Länge der Plattform, statt es auf einen Haufen zu legen, und setzen Sie schwere Sachen möglichst über einen Rahmen und nicht mitten auf eine Spannweite. Das gilt genauso für Malerarbeiten mit mehreren Farbeimern an Bord.

Versetzen, abbauen und zurückgeben

Versetzt wird nur leer. Nehmen Sie Werkzeug und Material von den Plattformen, lassen Sie niemanden auf dem Gerüst stehen, stellen Sie die Stabilisatoren hoch und lösen Sie die Bremsen. Schieben Sie danach unten an, nicht oben, und fahren Sie ruhig auf einer geraden Linie. Sobald es an seinem neuen Platz steht: Bremsen fest, Stabilisatoren wieder aus, Waage prüfen. Fahren Sie nie über eine Schwelle oder eine Bordsteinkante, während das Gerüst auf voller Höhe steht.

Der Abbau läuft in umgekehrter Reihenfolge: erst Fußleisten und Geländer, dann die Plattformen, dann die Streben und die Rahmen. Arbeiten Sie auch jetzt von oben nach unten, von der Plattform unter sich aus, und werfen Sie nichts hinunter. Legen Sie die Teile wieder sortenweise ab, dann klappt das Zusammenpacken von selbst. Nehmen Sie sich dafür dieselbe Ruhe wie für den Aufbau, denn beim Abbau passieren die meisten Beschädigungen.

Geben Sie das Gerüst komplett und unbeschädigt zurück oder halten Sie es für den Fahrer bereit, der es abholt. Sobald alles vollständig zurück ist, steht die Kaution binnen eines Werktags wieder auf Ihrem Konto. Bei Lieferung beträgt die Kaution für das RS51, das RS52 und den MiTower 500 Euro und für das Zimmergerüst 150 Euro. Was sonst noch zur Kaution gilt, steht unter Kaution beim Gerüst mieten, und die Transportbeträge finden Sie unter Lieferkosten.

Häufig gestellte Fragen