Rollgerüst für Fensterrahmenerneuerung

Ein kompletter Blendrahmen samt Beschlägen ist sperrig, und beim Einsetzen stehen zwei Leute nebeneinander an derselben Öffnung. Dennoch greifen die meisten bei dieser Arbeit zum RS51 mit 75 Zentimetern Baubreite. Der schlanke Turm steht dicht am Mauerwerk, unmittelbar neben der Öffnung, in die der neue Rahmen soll, und lässt vor dem Haus Platz für die Palette mit den neuen Rahmen und den Container für das alte Holz. Beide Baubreiten decken den Bereich von 4,2 bis 14,2 Metern Arbeitshöhe ab. Welche der beiden Sie mieten, entscheidet damit nicht die Fassade, sondern der Streifen Boden, der davor frei ist.

Anders liegt der Fall, wenn zwei Leute den Rahmen dauerhaft oben lagern wollen; dann mieten Sie das RS52 mit 135 Zentimetern, auf dessen Belag der Rahmen der Länge nach liegt und daneben noch Klötze, Anker und Dichtstoff Platz finden. Für eine Fensterrahmenerneuerung im Erdgeschoss genügt ein niedriger Aufbau mit wenigen Lagen, im Obergeschoss kommen weitere Rahmen und ein zweiter Belag dazu. Was in so einem Satz alles steckt, zeigt die Übersicht zum fahrbaren Turm für Arbeiten an der Fassade.

Nicht jedes Modell passt zu dieser Arbeit. Der MiTower ist für eine einzelne Person gedacht und endet bei 6,2 Metern Arbeitshöhe, ist also zu knapp, sobald jemand mit anfassen muss. Fassadengerüste, Systemgerüste und Hebebühnen gehören nicht zum Verleih, denn es geht hier um einen fahrbaren Turm, den Sie selbst versetzen können. Genau das brauchen Sie, wenn in derselben Wand noch eine zweite Öffnung ansteht: Ein Turm auf Rollen steht nach zehn Minuten am nächsten Platz, ohne dass irgendetwas zerlegt und neu verschraubt werden muss.

Rechnen Sie nicht mit der Höhe des Belags, sondern mit dem, was Sie von dort aus erreichen. Die Arbeitshöhe ist die Plattformhöhe plus zwei Meter, weil ein stehender Mensch mit erhobenen Armen ungefähr so weit über den Belag hinauskommt. Liegt der obere Rahmenschenkel Ihres Fensters sieben Meter über dem Gehweg, brauchen Sie also rund fünf Meter Plattformhöhe und nicht sieben. Wer diesen Schritt überspringt, mietet regelmäßig eine Lage zu viel und trägt Rahmenteile ohne Grund nach oben. Zwei Meter Unterschied bedeuten am Ende einen halben Aufbau mehr, und den merken Sie an jedem einzelnen Teil.

Gemessen wird bis zur Oberkante des Rahmens und nicht bis zum Dachrand. Bei einer Fensterrahmenerneuerung im ersten Obergeschoss landen Sie meist bei sechs bis acht Metern Arbeitshöhe, was vier bis sechs Metern Plattformhöhe entspricht. Praktischer ist es, den Belag ungefähr auf Höhe der unteren Schwelle zu legen: Dort sitzen die Tragklötze, dort setzen Sie die Anker, und der obere Schenkel bleibt trotzdem in Reichweite. Für Arbeiten am Sturz selbst nehmen Sie im Zweifel eine Lage mehr, denn über den Kopf zu bohren kostet doppelt so viel Kraft.

Zwischen zwei Rahmenlagen liegen feste Schritte, eine Zwischenstufe gibt es nicht. Landet Ihre Rechnung genau dazwischen, mieten Sie die höhere Aufstellung und arbeiten ein Stück tiefer, statt sich auf Zehenspitzen zu strecken. Wie sich das in der Praxis anfühlt, beschreibt die Seite zu sieben Metern Arbeitshöhe an der Hauswand, und welche Aufstellung zu einem Fenster im ersten Obergeschoss gehört, steht dort ebenfalls beschrieben. Notieren Sie beide Maße auf demselben Zettel, bevor Sie den neuen Rahmen in Auftrag geben.

Ein fahrbarer Turm braucht mehr Grundfläche, als der Belag vermuten lässt. Die Ausleger stehen diagonal nach außen und beanspruchen rundherum knapp einen Meter zusätzlich. Rechnen Sie die Fläche vor dem Fenster großzügig: Turm, Ausleger, ein Streifen zum Vorbeigehen und die Stelle, an der der neue Rahmen zwischengelagert wird. Bei einer Fensterrahmenerneuerung kommt meist noch ein Container oder eine Palette für das alte Holz dazu, und beides darf nicht zwischen den Auslegern stehen. Messen Sie den Streifen einmal mit dem Bandmaß aus, statt ihn zu schätzen, sonst steht der Turm am Liefertag schief vor der Öffnung.

Der Boden muss den Punktdruck unter vier Rollen aushalten. Auf Gehwegplatten und Klinker ist das kein Thema, auf frisch verfülltem Erdreich, Rindenmulch oder einem Beet dagegen schon. Legen Sie dort Bohlen unter, verteilen Sie die Last auf eine größere Fläche und schauen Sie nach dem ersten Aufstieg noch einmal nach, ob eine Rolle eingesunken ist. Gefälle gleichen Sie über die Spindeln aus und niemals über untergeschobene Steine oder Holzreste. Der Klassiker ist ein Kellerschacht oder ein Gullydeckel unter einer Rolle, und der fällt erst oben auf, wenn der Turm sich bewegt.

Prüfen Sie außerdem, was oben im Weg hängt: eine Freileitung, eine Straßenlaterne, ein Vordach oder ein vorstehender Erker. Solange nichts aufgebaut ist, lässt sich der Standort noch verschieben, danach wird es Arbeit für zwei Personen. Steht die Aufstellung auf öffentlichem Grund, klären Sie vorher mit der Gemeinde, ob der Gehweg teilweise gesperrt werden darf, und hängen Sie eine Absperrung auf. Zur Wand halten Sie so wenig Abstand wie möglich, damit Sie sich beim Ausrichten des Rahmens nicht über eine Lücke lehnen müssen.

Die Rechnung ist übersichtlich: Die ersten 24 Stunden laufen zum vollen Tarif, für jeden weiteren Tag gilt ein Rabatt von 95 Prozent. Ein Puffertag fällt damit kaum ins Gewicht, ein zweiter Aufbau dagegen sehr wohl. Wer nur den Montagetag bucht und abends feststellt, dass die Fuge noch offen ist, baut ab, kommt wieder und stellt alles ein zweites Mal auf. Diese doppelte Arbeit kostet mehr Zeit als der ganze Rest des Tages, und sie kommt ausgerechnet dann, wenn die Konzentration nachlässt. Mieten Sie deshalb lieber von vornherein einen Tag länger.

Denken Sie in Etappen statt in Stunden. Der erste Tag gehört dem Aufbau und dem Aufmaß, danach liegt die Fertigung des neuen Rahmens dazwischen, und erst am Liefertag folgen Ausbau, Einsetzen und Verankern. Kommt der Rahmen erst mittags auf den Hof, wird es knapp, bis der Anschluss außen sitzt und alles wieder dicht ist. Zwei bis drei Tage sind für eine Fensterrahmenerneuerung an einer Öffnung realistisch, bei zwei Fenstern in derselben Wand eher vier. Rechnen Sie den Abbau am letzten Tag mit ein.

Den Rest bestimmen Mörtel und Dichtstoff. Ausgebesserte Laibungskanten müssen aushärten, bevor der Rahmen darauf zu stehen kommt, und die äußere Naht ziehen Sie erst, wenn die Fuge trocken ist. Diese Wartezeiten sind der eigentliche Grund, warum Leute länger mieten als geplant, und sie lassen sich mit keinem Trick verkürzen. Melden Sie sich lieber vorher und hängen einen Tag an, statt am Abend im Dunkeln abzubauen; was für längere Zeiträume gilt, steht unter Konditionen für längere Mietzeiten.

Der Belag misst 245 Zentimeter in der Länge, und genau diese Länge macht die Arbeit oben erst möglich. Ein Rahmen für ein übliches Wohnzimmerfenster liegt darauf längs, ohne dass jemand darübersteigen muss. Legen Sie ihn an die hintere Kante, das Werkzeug in die Mitte, und halten Sie den Streifen unmittelbar vor der Öffnung frei. Diesen Streifen brauchen Sie in dem Moment, in dem der Rahmen gekippt und in die Laibung geführt wird, und dann sehr plötzlich. Wer dort noch eine Kiste stehen hat, verliert genau die Sekunde, in der es auf beide Hände ankommt.

Der Ablauf hat eine feste Reihenfolge. Erst die Flügel aushängen und die Verglasung herausnehmen, dann die alten Anker durchtrennen, dann den leeren Rahmen an zwei Stellen durchsägen und stückweise herausziehen. Ein Rahmen, der im Ganzen herausgehebelt wird, nimmt die Laibungskante gleich mit, und die müssen Sie danach neu anmörteln. Bei einer Fensterrahmenerneuerung an einem Sprossenfenster kommt der ganze Kleinkram dazu: Bänder, Winkel, Abdeckkappen und Schrauben in vier Größen. Nehmen Sie eine Kiste mit nach oben und stellen Sie nichts lose auf den Belag.

Der neue Rahmen steht auf Tragklötzen und nicht auf Schaum. Ausrichten, beide Diagonalen prüfen, den Flügel probeweise einhängen und erst danach verankern und ausdämmen. Weil Sie zwischendurch immer wieder zurücktreten und die Flucht kontrollieren, zählt die Länge des Belags am Ende mehr als seine Breite. Wer denselben Turm anschließend für Fensterbank und Putzanschluss stehen lässt, spart sich einen kompletten zweiten Aufbau und einen weiteren Anfahrtstag; dazu passt die Seite über laufende Arbeiten an der Fassade.

Bestellen Sie vor 15:00 Uhr, steht der Satz am nächsten Werktag bei Ihnen. Angeliefert wird ein Bündel Einzelteile: Rahmen, Diagonalen, Beläge, Geländer, Ausleger und Rollen, gezählt und geprüft. Aufgebaut liefern wir nicht, und ein Montagedienst gehört ebenso wenig dazu; aufgestellt wird der Turm von Ihrem eigenen Team. Für eine Fensterrahmenerneuerung heißt das: Legen Sie den Liefertag auf den Tag vor dem Ausbau, dann steht der Turm bereits, wenn der neue Rahmen ankommt. Der Fahrer setzt die Teile dort ab, wo Sie es sagen, weiter nichts.

Der Aufbau ist Handarbeit nach Anleitung. Zu zweit sind Sie in einer knappen halben Stunde durch, allein dauert es deutlich länger, weil jemand die Rahmen von unten anreichen muss. Anleitung und Video liegen bei, Schritt für Schritt erklärt unter der Reihenfolge beim Aufbau eines Turms. Bauen Sie immer von innen, sichern Sie jede Lage mit Geländern, bevor Sie weiter nach oben steigen, und stellen Sie die Ausleger aus, sobald die zweite Lage kommt. Prüfen Sie zum Schluss jede Klemme mit der Hand.

Am Ende der Mietzeit zerlegen Sie den Turm wieder und stapeln die Teile so, wie sie gekommen sind. Abgeholt wird an derselben Adresse, an der geliefert wurde; wo und wann das möglich ist, steht unter Bedingungen für Anlieferung und Abholung. Zählen Sie vorher durch, ob alle Kleinteile beisammen sind, denn eine fehlende Kupplung fällt sonst erst im Lager auf und hält die Abwicklung unnötig auf. Legen Sie die Bündel so hin, dass der Fahrer sie ohne Umweg über den Vorgarten erreicht.

Der häufigste Fehler bei dieser Arbeit ist der Griff zum Rahmen, während man schon oben steht. Ein Blendrahmen wird nicht an der Außenseite hochgezogen und nicht über das Geländer gehoben, sondern innen angereicht oder unten vollständig vorbereitet. Halten Sie beim Anheben eine Hand frei und stehen Sie mit dem Rücken zur geschlossenen Seite. Wer sich über das Geländer lehnt, verlagert genau das Gewicht nach außen, gegen das die ausgestellten Ausleger arbeiten sollen. Ein Rahmen kippt dabei schneller, als eine Person ihn festhalten kann.

Steigen Sie ausschließlich im Inneren des Turms auf, mit drei Kontaktpunkten und ohne etwas in der Hand. Werkzeug geht im Eimer an einer Leine nach oben, auch die schwere Bohrmaschine. Schließen Sie die Durchstiegsklappe hinter sich und prüfen Sie vor dem ersten Aufstieg, ob alle Geländerteile und die Bordbretter an ihrem Platz sitzen. Bei einer Fensterrahmenerneuerung fällt schnell etwas nach unten, eine Glasleiste, ein Anker oder eine Scherbe. Sperren Sie den Bereich darunter ab, bevor der alte Rahmen überhaupt bewegt wird.

Verfahren Sie den Turm nie mit Material oder Personen darauf und nie mit ausgestellten Auslegern. Räumen Sie den Belag leer, fahren Sie die Ausleger ein, schieben Sie den Turm an seinen neuen Platz und stellen Sie sie dort sofort wieder aus. Nach jedem Versetzen gehört die Wasserwaage an die Spindeln, bevor jemand wieder hinaufsteigt. Was sonst noch gilt, fasst die Regeln für Arbeiten in der Höhe zusammen, und die gelten auch für die halbe Stunde am Ende des Tages.